鲁达
汽车大灯改装全攻略（中篇）
汽车大灯改装全攻略（上篇）
汽车大灯改装全攻略（中篇）
汽车大灯改装全攻略（下篇）
每当我看到很多人想买汽车灯具，但又无从下手，单从网上查询，信息量都不是集中的，众说风云，而且懂的人和不懂的人意见都有，不知所从，于是我们萌生了一个想法，写一篇专业的汽车灯具改装和保养的教程，汇聚无数人的想法和经验，以及踩过的雷和坑，希望对大家有所帮助。
本人从事了10年的LED灯具设计，从火车前照灯，地铁前照灯，军舰探照灯，汽车射灯，自行车灯，手电筒这种远射型的灯具，到天花灯，室内射灯，橱柜射灯，洗墙灯，户外投光灯，路灯，投影仪，手术台无影灯，等等等等。从专业的角度把车灯整体分析一遍，车灯是一把双刃剑，用好了如鱼得水，用不好受伤的首先是自己，只要你耐心地看完本文，相信你会对灯具有一个全新的了解和认识。
本文将从四个方面来阐述汽车灯具，如果你只是想换个卤素灯泡，那只看初级改装就好了，里面写的清清楚楚，有哪些灯泡可以选择，再也不用去网上找半天了，我们都已经做好了可选的对比表格，换个灯泡费用大约一两百;如果你想改装氙气大灯，包括自己动手改，那就要看初级和中级改装两个部分(上篇)，这里面写明了所有氙气灯的配件及用途，还有可选型号和方案，以及改装过程中会碰到的问题和应对方案，从自己改装到店里改装，费用从几百到几千不等;如果您想安装汽车LED灯泡或汽车射灯和越野车顶灯，多少瓦能照多远的距离，以及如何给车辆专业的配光，那么就要把四个部分全部看完(上、中、下篇)，费用在几十到两、几千不等，这四部分至少有一半儿以上的内容是在网上查阅不到的，属于本团队原创的内容，相信看完这四个部分，你也会是汽车灯具的改装高手了，当然我相信你也会帮忙分享和转发的(PS：如果嫌图片太小，可以点击放大看)。全部内容如下导览图：
高端科普
如果说换个卤素灯泡之类的算是初级改装的话，那么改个氙气大灯算是中级改装了，初级改装需要了解的信息只有一点点，不需要太费心，看看型号、色温和增亮，就可以直接下手了，但中级改装就要好好了解一翻，从氙气灯泡的挑选，透镜，安定器，以及可接受的性价比好的方案，但这两种改装方式都有一个重要的前提，那就是厂家基本都已经设定好的光型，只要按步就班地改装上去，一般光型都还说的过去，不会有太大的出入，至少说不会没有近光切线，影响别人的驾车，还是那句老话，给别人看不见，等同于自己没有安全，所以，下面就看看改装汽车LED灯泡和加装汽车LED辅助照明射灯，这两种的情况就相对复杂一些，汽车LED灯泡改装不好，分分钟自己变成远光狗，加装汽车LED射灯改装不好，分分钟自己把自己给灭了，有一个前提要先说，加装LED射灯，尤其是没有近光切线的，一律按远光的使用方法使用，这个一定要切记，比如市区不能开远光，那么没有切线的LED射灯是一定不能开的，可以闪光提示，切记切记，这是重点，不然到时影响到别人不说，交.-.警会请你去喝茶，抓到一次罚200块。
如果说改装氙气灯需要提前了解一些信息的话，那么更换汽车LED灯泡和加装汽车LED射灯是需要好好学习一下的了，下面咱们就继续一个一个过一遍。
3.1 LED简介：
LED，又名发光二极管，目前单颗LED能做到最大功率也已经超过百瓦，但功率越大，发光效率越低，因为发光芯片太集中，散热就不好解决，LED和卤素、氙气的发光方式不一样，LED是二极管先发出紫外线或红外线再去激发涂在发光芯片表面的萤光粉，通过控制萤光粉的配比来控制色温，发光效率在150流明/瓦(2010年)左右，但LED的电光转化效率也才30%左右，按全功率转化来说，应该差不多是680流明/瓦，卤素灯是20多流明/瓦，氙气是45流明/瓦，那LED工作时只有30%的电转化成了光，其余的70%就纯纯地以热散发出去了，所以说LED是冷光源，但是由于LED本身的特点，LED发光芯片的结温是不能超过85°C，否则寿命会大减，比如发光芯片结温在85°C以内，那么要10万个小时以后才会光衰到70%(这个是衡量LED使用寿命的标准)，如果LED的结温在85°C以上寿命就会相应地减少，比如90°C，那可能就只有7万个小时，如果接近150°C，可能几天就光衰到50%了，这个我们亲自做过实验的，而且这还是进口CREE灯珠的测试数据，一般的LED灯珠芯片结温到150°C，估计就直接烧了，这就意味着灯具只要有一次芯片结温超过85°C，工作几个小时，就会有永久性的光衰，不可挽回的，这也是为什么幻月小光炮用60瓦的散热外壳来做10瓦和20瓦的LED汽车射灯了，就好比没见过哪个电梯是钢丝绳拉断而坠落的，因为在设计的时候都是使用10倍于载重重量的钢丝绳，所以不会出现这种意外。
3.2 光通量：
说起各种灯泡的光通量，大家再熟悉不过了，都是以流明(lm)为单位的，55W卤素灯泡是1000流明，35W的氙气灯泡是3200流明，10W的LED灯珠是1000流明。
这是每种灯泡的发光能力，汽车大灯的远近光都是固定的投射型式，所以……
卤素灯：1000流明*40%(利用率)=400流明
氙气灯：3200流明*60%(利用率)=1920流明
那么氙气大灯比卤素大灯要亮好几倍。单从数值上看都差不多有5倍了。
但如果仅仅是灯泡来说，点亮一个氙气灯泡，不加透镜，能照到100米开外的地方么，答案肯定是照不到的，所以透镜这个二次反光的作用就尤为重要了，灯泡发出多少光通量，那是灯泡的发光能力，用流明值来形容，把这些光通量有效地投射到远方，这就要看透镜和反光罩的能力了，反光罩也叫反光杯，又叫反光镜或反光碗，说的都是同一样东西，只不过卤素灯多说反光罩或反光碗，氙气灯把透镜和反光碗的总成叫透镜，LED灯具多说反光杯或透镜，后面会详细讲，都是差不多的东西，那么灯泡发出去的光能被投射或照射多远，完全看这个二次反光的东东了，就是反光罩或透镜了，每个远射灯具都有这个零配件。
我们先看看车检的时候对汽车前大灯的检测项目：
车检时要求左右两个大灯每个照度在1.5万cd以上，单位就是坎德拉。汽车近光和远光照出来的样子都已经被光型确定了，比如近光切线，远光焦点，那么坎德拉值就变成了前大灯能照多远的唯一衡量标准，不是流明值，那么坎德拉值是怎么得来的呢。
3.3 光强度：
能照多远这个光强度就是单位立体角里有多少流明值，大概意思是灯泡发出的光通量有多少流明被投射到了这个立体角内，也叫发光强度或出光强度。
再看一眼立体角的概念：
一个球体的中心向外一圈所对应的立体角为4π，那么中国本土面积占地球的立体角为：
960万平方公里/地球半径的平方=960万/(6371公里*6371公里)=0.2365弧度，占地球4π的1.88%，灯泡的发光也是4π立体角，至于怎么把光汇聚在想要的立体角上，就看二次反光的设计了，比如卤素大灯的反光罩，疝气大灯的透镜，和LED灯的反光杯或透镜。
如果一个10W的LED发出的光通量是1000流明，加了反光杯之后，反射的光都在4度的角度内，如下图所示：
如果只有60%被反光杯反射了，而40%的光没有经过反射而直接照射出来形成了泛光，那么处在中心光斑的光通量就是1000*60%=600流明左右，而600流明的光通量形成的中心光斑的夹角是4度，而立体角则是：
ω=A/r2 =π*3.5米*3.5米/(100米*100米)=0.00382弧度(根据上面的公式算得)
发光强度：
而实际上由于LED发光效率和反光杯反射损失，穿透玻璃时的光损，这个设计的实际灯具只能达到9万多cd，15.7万cd那是纯纯的理论值。
中心光斑4度这个角度不变时，无论多远，光强度都是理论值15.7万cd，所以光强度的这个cd值是不随距离变化而变化的。比如4度100米时是7米直径的中心光斑，那么就可以照7米宽至少，到了200米，那就可以照到14米宽至少，看看照到200米是什么个样子，如下图，但这2个4度的9万多cd，一共是将近18万cd，这里要理清楚一个问题，就是灯照的越远的时候，慢慢就会越宽了，呈4度发散角，不明白再看看下面这个图：
既然光强度的这个cd值不随距离变化而变化，那么和距离又有什么关系呢
从上图可以看出，当距离大于光源最大尺寸五倍时，上面的定理就可以运用了。那我们平时用的照度计所打出来的数据单位为勒克斯(lux)，是不是也可以转化成光强度的cd值呢，以一组爱卡顶级车友SLPP的测试数据来看：
飞利浦XV 4800K配海拉5透镜+小系35W安定器3米处的远光数据为10160lux，那么：
发光强度=照度*离开光源距离*离开光源距离=10160 lux *3M*3M=91440 cd，单灯大约9万多的数据足以证明飞利浦XV+海拉5的远光效果是相当不错的了。但这只是焦点的亮度，也就是说最大值的点，焦点向外光强度会慢慢低下去，这个和氙气灯泡点光源容易做出很亮的一个点有关，而LED就无法做出这样很聚焦的一个点，因为LED是面光源，投射出去时，整个中心光斑的光强度值是一样的，如下图所示：
左边是35W的氙气灯，大约是13.7万cd左右，右边是10瓦的LED灯，9万多cd，氙气灯中心有一个很亮的线，就根线上的光强值很高，13.7万cd，再向外一点儿就远远低于9万cd，当然高低一平均，整个看起来和9万多cd的10瓦 LED灯具光强度是差不多的，远射能力也差不多，为了区别，左边35W的氙气灯是6500K的色温，右边10瓦的LED灯是4300K的色温，再比如下图：
就很清晰地看出了光斑中心的那个亮点，亮点周围的光斑相对中心亮点光强度是低很多的，这也是为什么海拉5有一个很亮的中心亮点。
而LED就很难做出这种只有中心比较亮的亮点，但也有其他方法去实现，
如上图所示，10瓦4度的LED射灯在100米处大约是5米直径的中心光斑，而20瓦7度的LED射灯在100米处大约是12.2米的光斑，如下图所示，将2个4度9万多cd的灯具照在最远处，而2个7度6万多cd的灯具照在相对近一些的位置，依然可以模似氙气灯的亮点铺路方式，达到中心最亮的效果。
下面以青海郝哥的测试来对比，郝哥的车是2016年的奥迪A3，原来是海拉6+D3S的氙气灯泡的配置，后来换成两个飞利浦XV 4800K(+50%)D1S的灯泡+D1S的安定器，比原车提高一倍，但经常跑高速，还是感觉不够给力，再后来就安装了4个LED射灯，2个10瓦4度和2个20瓦7度也就是套餐C射灯，全部才60W的功率，4个射灯加起来差不多是32万cd。
上面这张图是从视频里截出来的图，效果看起来没有实际的那么好，但还是能很清晰地看出海拉6近光+套餐C(2个10瓦+2个20瓦)要比海拉6的远光照的远多了，第三张是海拉6远光没开，另外看起来比较近的还一个原因是挡风玻璃是减速玻璃的原故，把远景拉的很近，开车的都知道的。
看看夜晚的对比测试图：
D1S飞利浦XV 4800K (+50%)+海拉6已经是相当不错的配置了，远近光的效果都很强大，比原车配置D3S+海拉6提高了一倍，比一般没改装过的卤素灯要亮好几倍了。
可以清晰地看出远光的左右两个焦点效果。再看看60W的四个 LED射灯的效果。
因为射灯太亮了，所以，海拉6的近光明显地被盖下去了，拍照时都用的自动曝光，为了不让照片显的过曝，相机会自动滤掉一些光的。下面这张图就是海拉6近+套餐C射灯的实际铺路效果，远光没开。
上面这种图是远光没开，但画出了近光，远光和射灯的光型线布局图。
远光也是被LED射灯盖下去快找不到了。2个飞利浦XV 4800K(+50%)+海拉6其实和海拉5的数据是差不多的，将近18万多cd，但这是两个亮点的峰值，如果算正前方4度角以内的话，平均一下大约15万cd左右应该是有的，而60W的四个 LED射灯差不多是32万cd左右，这样看的效果是四个LED射灯差不多是原大灯远光的2倍亮度了。
而且很明显地看出中心有一个很亮的圆斑，这个就是照的最远的地方了，再看看铺路效果。
用郝哥的一句话形容那就是海拉6的远光基本很少开了，只开个近光+射灯就足够用了，轻松250米以上的视野。
到这里总结一下，衡量灯泡的标准是发光能力，就是说多少瓦能产生多少流明的光通量，这个是最直观的了，因为同一规格下比如白炽灯泡的发光样子都是一样的，最早家里用的白炽灯，瓦数越大，当然越亮，流明值越高，不需要二次反光，照出来的样子都是一样的。
但说白炽灯泡的发光强度就不是很好理解了，绕一圈儿4π球体角度上都有发光，也可以算出来的，只不过太麻烦了，没人这样去算，就直接说灯泡的发光能力是多少流明，比如55W卤素灯泡是1000流明，35瓦的氙气灯泡是3200流明，10瓦的LED灯珠是1000流明，同一种类型的灯泡，肯定是瓦数越大，流明值越高，比如20瓦的LED肯定比10瓦LED要亮出很多，因为电能转化成光能的效率都差不多，所以只看瓦数也是可以的，但35瓦的氙气灯比35瓦的LED，这种就不太好比了，最好是直接看流明值，哪个流明值多，哪个亮。
所以，这里总结一句，灯泡的亮度，直接看流明值就好了。
灯具的话就要看两个条件了：一个是发光角度，也叫出光角度，就是能照多宽，比如上面所说的，10瓦4度的射灯100米时是一个7米的圆，那么也就是能照7米宽，而20瓦7度的射灯100米时是一个12米的圆，也就是能照12米宽。
另一个是发光强度，比如10瓦4度的是9.38万，20瓦7度的是6.6万，而在4度光或7度光束中间的光才算是有效利用的光，再看一眼上面4度的发光强度公式：
那么现在10瓦4度实际发光强度值是9.38万cd，算一下4度夹角里有多少流明值被有效利了，反推公式：
光通量=9.38万cd * 0.00382弧度=358流明
相当于卤素大灯一只的远光的光通量全部聚在了4度角，就是100米时7米的那个圆光斑里,那么20瓦7度呢:
光通量=6.6万cd*0.01368=902流明，相当于902流明全部聚在了100米时7度的圆光斑里。
看起来20瓦7度的比10瓦4度的有效利用的多，为什么发光强度还低呢，那是因为10瓦4度时和20瓦7度100米时照的中心光斑圆面积不一样:
10瓦4度是：3.14*3.5米(半径)*3.5米=38.47平方米
20瓦7度是：3.14*6.6米(半径)*6.6米=136.78平方米
灯具的发光强度就好比压强一样，不能只看瓦数，瓦数只是灯泡的发光能力，要看发光角度和发光强度，而发光强度就好比压强一样，不是重力一味的多就好，还要看承载重力的面积，也就是光投射出去的面积。
一个汽车射灯，瓦数很大，只能代表灯泡的发光能力很强，发光角度也很大的话，那就是散弹枪，子弹多，角度大，但打不了多远，狙击枪只有一发子弹，但描准射击后，上下偏的角度非常小，射程自然不用说了。
比如都是发光角度为30度的射灯，100瓦的肯定要比20瓦的发光强度高很多，就是因为确定了发光角度，同样汽车的远近光是已经确定了发光角度的，所以车检的时候只检发光强度就够了，就是单灯必须过1.5万cd。
人肉眼能看到的只是物体表面的反光，在这里灯具就又要分2种了，一种是近照型，一种是远射型，所谓近照就是照射距离不超30米的，比如室内的天花灯，射灯，台灯，筒灯，客厅灯等等，反正怎么照都不会超过30米，室外如路灯，工矿灯，投光灯，这种灯发光角度都比较大，一般在15度到180度之间，发光角度差不多的情况下，基本上也可以用瓦数越大，照的越亮来形容，如下图，灯发出的光照在地上或物体上，我们直接看到，近照型灯具比较好选择。
远射型灯具的发光角度在0-15度之间，一般都是光照出去，照在物体上，然后再反射回来，我们才能看到，一般物体的反射率为18%，比如车辆的前照灯，也就是远近光大灯，火车、地铁前照灯，自行车灯，包括手电筒之类的都是这样的原理，这就要看发光角度，也叫灯具的出光角度，还有一个就是发光强度。发光角度和发光强度的用法会在下面背景眩光里再具体讨论。
到这里再小结一下：
衡量灯泡，只看流明值，同一类型，比如LED，功率越大，流明值越高。
衡量灯具亮度，近照型，发光角度为15度到180度的，一般出光角度大小差不多的灯具直接看功率，功率越大，亮度越好，比如筒灯，天花灯，客厅灯;远射型灯具，发光角度为0度-15度的，要看发光角度和发光强度，即多少坎德拉(cd)值，不是功率越大，照的越远，这也是车检的时候为什么要达到单灯要达到1.5万cd的要求，为啥不是测流明值和瓦数，因为光形(发光角度)确定的情况下，只看发光强度(cd)就知道能照多远了。
3.4 眩光：
眩光主要是迎面眩光和背景眩光两种。
迎面眩光就是类似于流氓远光的这类，如下图所示，
灯具的泛光，也就是灯泡发出的光没有经过反光或透光直接照射出来的，这种光在30米内都非常刺眼，说直白点儿，就是30米内直接看汽车发光的灯泡都很刺眼，日行灯和小灯除外，还有一种就是主光束，直接迎面主光束150米内都很刺眼，这也是为什么会车时150米内必须关掉远光，因为别人的眼睛就在自己车大灯主光束内，很容易造成看不清而引发事故。远光灯的眩光持续一会还会造成暂时的功能性失明或急性角膜炎和视力下降。
遭遇流氓远光眩光时：
1、可以来回切换远近光以示对方回变灯。
2、亦可以打开双闪表示愤怒，减速并集中视线前自己车前的区域。
3、实在看不清路的话就靠路右边停车吧。
当然，也有一种人就是专门加装LED射灯去对付流氓远光，那么选购的时候，只要参看上面的图就明白了，LED灯具在中心光斑150米以内或近距离泛光角58.82度(每个灯的泛光角大小不一样)以内的30米都会很刺眼，当然这个刺眼程度和发光强光有关系，就一般的LED灯具，对付远光流氓都是妥妥的，但个人建议不要这样去试，实在很危险，远远的闪两下，警示一下对方变光回灯还是可以的。
另外一种眩光就是背景眩光：
为了把这个问题说清楚，先引入相机和照片的曝光原理：
当相机认为照片整体亮度够时，就会不做补光处理，纵使有一部份比较暗，如图左边部分，当相机认为照片中有一部分过曝时，也会自动整体滤光，这样就会使过曝的滤光到正常，但同样也会使本来正常的部分滤到比较暗，如图右。再以一组实际的图对来做对比：
海拉6远近光本来是很亮的，但套餐C的四个LED射灯更亮，所以放在一起的时候，为了不让照片过曝，相机会自动滤掉一部分光，尽而滤光之后使海拉6的远近光看起来像蜡烛灯的亮度，从左边箭头指的2个灯亮度能对比出相机滤掉了多少光，还有右边住房的灯光、车前的地面和天空的颜色，这些都能分辨出来。
人眼和相机是一样的原理，瞳孔也会根据外界光的强弱调节其大小，使射到视网膜上的光通量尽可能保持适中，那么本来远景刚好，但近景过曝的视野，也会被滤光到远景看不清，近景刚好。
本来我们想要看的清楚的地方是车的正前方200米内的视野，但由于近处的灯光太亮了，反衬着远处反而看不清了，就这是很多车友说的那句话：怎么越亮越不照路，而这种情况被称之为背景眩光。为了努力看清远方，就必须睁大眼睛，集中精力，但这样也会让视野内高亮度的杂光进入眼睛，在眼球内散射而使视网膜上的物像清晰度和对比度下降，很容易造成失能眩光，从而导致可见度下降，往往有精神高度集中的恍惚感，很不舒服，长期在这种状态下工件，容易诱发白内障，和电焊工是差不多的意思。
人眼可接受光亮度弹性是很大的，但同一亮度对人来说白天和晚上的亮度感觉是不一样的，例如，在白天环境亮度10，000 cd/M2时，人眼大约能分辨的亮度范围为200～20，000 cd/M2，低于200 cd/M2的亮度同感觉为黑色。而夜间环境为30 cd/M2时，可分辨的亮度范围为1～200 cd/M2，这时100 cd/M2的亮度就引起相当亮的感觉。只有低于1cd/M2的亮度才引起黑色感觉。
人眼在看物体的时候和相机拍照是一样的效果，要看的物体被聚焦化，显的清晰，背景会相对模糊一些，但当背景的亮度高于想要看的物体时就会令人不舒服，物体亮度和背景亮度的比值就如上表所示，最舒服的莫过于要看的物体比背景稍稍亮一点儿。
白天驾驶的视线好是由于远处和近处的亮度和对比度一样。
夜间的灯光也是尽量模拟出白天日光铺路的这种效果，海拉5的远光焦点也就是根据这样原理做出来的，强调铺路效果。
那为什么对墙看的时候，远光焦点很亮，而照路时前方还是比近距离要暗一点点儿，那是因为灯光照射出去，还要反射回来才能被眼睛看到，如上图所示，两个A角的角度是一样的，但所照的距离L确是大于l的，灯光平铺在路面时，L越大，照射的面积越大，再反射回来，光损肯定要大于近距离的，所以怎么看，都是近处比远处要稍亮一点点儿，但这个视觉效果还是可以接受的。同时也反应出了另一个问题，那就是灯光安装的位置越高，同一个角度对应的L越短，亮度自然要好一些，夜间同样是改装上海拉5的车，这就是为什么大货车的视野比越野车好，越野车的视野比小轿车好。至于海拉5的远光为什么近距离左右上部都是全黑的(红线框起来的部分)，这也是有讲究的，就是为了避免近处背景的眩光。
当车速越高时，由于注意力的集中，视角会变的越来越窄，那么车左右靠上的部分视角基本是不看的，只是余光扫视，左右上方这个方向光太强了，也会造成背景眩光，那些在车顶上安装了长条灯跑高速的，且泛很足的那种就会有这个困扰，尤其是前方慢慢在靠近自己的导路牌的反光，刺眼不，哈哈，谁用谁知道。
轿车的前大灯安装的位置最低，视角相对越野车或大货差一点点儿，那是不是说轿车就真的处于劣势地位呢，也不一定，看看下面陕西纪哥的速腾改装，由于原车大灯跑高速不给力，于是换了一对新的副厂大灯，还是感觉差了一点儿，后来又加装了4个10W和4个20W的LED汽车射灯。
这个中网的缝隙比较大，相对来说安装后透光率比较高，还不容易被发现
原车近光留在市区里用，这个是必须要有的，无论加不加装射灯，近光都需要有差不多的亮度，最起码保证在市区里的夜间视野。
雨雾天时开一组4个10瓦4300K的射灯，晴天时只开一组4个20瓦6500K的，都非常够用了，不高兴了就两组全开，总功率了才120瓦，全部是64万多cd，除掉中网挡掉的部分，至少50万cd是有余的，一对儿海拉5+飞利浦XV 4800K 也才15~18万cd左右，这8个射灯的花销也才3000多块，还质保5年，顶好几个对儿海拉5了。
这个安装方式也是相当有讲究的，灯具安装在了中网里，那么向上的泛光和左右的泛光，不适合使用的光基本都被挡在了中网里面。
4个10瓦和4个20瓦测试时刚好有辆车进入工业区，相机的滤光比较严重，但对比还是能看出来效果的。
彩色的图片太大，上传不了，保证能看清楚的情况下改用黑白，百米开外直接秒了对面来车，效果还是可以的。
现在大多数车都是远光不足，很多人选择择直接加装汽车射灯来补远光，那么这个具体应该怎么补呢，咱们就接着上面没说完的两点说起，发光强度和发光角度，一般车来说，再差的前大灯，远光50米以内还是看的清楚的，都是补50米以外的视野，而加装的汽车射灯多数情况都是光束稍稍向前下偏一点点，照在地上，最多也只能是水平安装，不可能朝天照
如下图，射灯安装在车顶，高度预估为2米的距离，那么发光角度为7度的汽车射灯水平安装，水平向下是3.5半开角，中心光斑在32.7米就已经落地了，而发光角度为4度的汽车射灯水平安装时在57.3米也要落地了。
根据我们的测试数据，远光补光来说，车顶的角度最多不要超过9度，否则在高速上迎面来的导路牌反光就先把自己干掉了，还会出现类似下面的情况，
远光没补多远，看近处的眩光已经让人无法忍受，但这种长条灯在户外越野时，那堪称是极品，发光角度大，再加上泛光很足，照天照地，爬山涉水都没有问题，再比如下面这两种情况安装长条灯，那效果也是杠杠滴。
如果是安装在安装在前杠或中网、以及车牌照架做远光补光的，那么角度最好不要超过7度，角度越小越好，上面速腾的改装已经看过7度射灯安装在中网的效果了，如果是补近光，那么角度最多不要超过15度，且功率不宜超过100瓦，如果说非要用个大于7度的灯放在中网来补远光，就会出现下面的这种情况，下面是150瓦的12度左右的射灯：
远处是可以看到130米左右，但近距光斑落地时亮度太高，引起眩光，反而会影响远处的视线，这种眩光很容易引发视觉疲劳，而且在高速或国道上，迎面来个指路牌，那反光基本上可以说是先杀了自己的感觉，所以中网补远光的最大角度不要超过7度，当然如果是越野时用或者当做雾灯，那么角度还不能小于15度，所以不同种用法时，所选择的灯具规格是不一样的，从上图可以看出，其实照远的灯具也可以越野时用，但专用越野的灯具是不能做远光补光的，区别大概就在这里了。当然也有客户安装了4个10瓦4度和3个20瓦7度的，再配上上面那种180W的长条灯就可以应付夜晚所有的情况。
如果只用小角度的补远光，那么就会出现以下情况，再拿郝哥的心里路程晒晒，对不住了：)
郝哥最先安装了2个10瓦4度4300K的，发现远处照出来的效果还可以，但50米到100米左右两边补光明显跟不上，再后来又加装了2个10瓦7度的，便有了很大的提升。
从上面的图可以看出，如果是加装2个灯，那就是7度优先，如果是加装4个，那就是2个10瓦4度+2个20瓦7度的(即套餐C)效果为佳，如果再加装，可以选择我们即将上市的15瓦3度15万cd的，角度更小，只补远处中心的那个点，当然要装8个灯的话，那就最好选择角度小的，比如4个15瓦3度的+套餐C，也可直接选择8个10瓦4度或15瓦3度的，这个看实际需求了，灯多了，泛光就很足，只是泛光就可以照亮50米以内都够了。
相对来说，角度越小、发光强度(cd)值越高的LED汽车射灯是越贵的，也就是说照的越远的LED汽车射灯是越贵的，相反角度越大的，就越便宜，因为LED是面光源发光，想在一定的尺寸内把角度做小，那是需要相当的经验技术，做不好中心光斑就会出现黑心，影响视觉，也拿一组同类型的产品对比对比：
海拉和IPF的射灯，效果都是相当不错的，只不过尺寸有点儿偏大，直径是181和200MM，这两家的射灯安装在大型越野车前杠或行李框都是不错的选择，但对都市SUV来说，只用行李架横杆安装的时候尺寸就相对有点儿大了，国产较小的汽车射灯，角度和发光强度因尺寸的限制而参差不齐，这个要自己甄别一下，一般应该选择角度小的，尽量选组合，单个小角度的需要多个才能达到想要的效果，上面已经介绍过了，幻月也是为了迎合小型的SUV或小轿车的远光补光而设计的，10瓦和20瓦还有未来的15瓦外观上看是一模一样的，都是用的60瓦散热外壳。看看海拉的汽车射灯只有11瓦，IPF的也才23瓦，幻月的有10瓦、20瓦、还有未来的15瓦，所以照的远不远和功率大小没有一点直接关系，不要再迷信功率大的灯就一定照的远，具体的后面再分析，顺便看一眼上面黑色森林人的车友周哥和我们客服的聊天记录截图：
灯具应用方面我们或许不是最专业的，但总能碰上民间的高手，周哥也是为了找个大小合适且性价比好的灯，花了不少时间，不然周哥完全可以安装下面这款氙气射灯：
这款氙气灯射的远射能力还不错，问题就在于不能秒启和闪烁，射灯外壳是塑胶的，比较容易进水，且氙气灯的使用寿命比LED还是短很多的，最关键的是太大大大，能抗的起这个尺寸的应该只有大货车了。
海拉和IPF射灯的价格相对来说有点儿小贵，但重要的是质保有点儿短，只有一年，之前也有个客户反应过这个问题，买了IPF的，用了一年多就坏了，挺可惜的，毕竟好几千块钱呢，幻月的5年质保，也是由此孕育而生的。一般进口的灯就算是在1年质保内，坏了返厂维护也是要很长时间的，和我们收货返品，三天后发出，最多不超过7天，也是没法比的。
很多买家在网上购买车灯都有这样的困扰，只因网上的很多图片真真假假分不清：
是不是觉得图(2)的灯具要明显要比图(1)的亮一些，实际上这是同一组灯具，只不过实际效果看起来太刺眼，所以刻意地缩短一些曝光时间，这样拍出来看的更清楚，更柔和。再看看图(3)和图(4)，某宝上都是图(4)这样的神图，图(4)但是这样的亮度可信吗? 未必，从左边图(3)到右边的图(4)，用两种方法可以实现，一是故意拉长曝光时间，或者调高相机或手机相机的感光度，二是直接用PS调一下曝光亮度就完事儿，就这么简单，所以那些网上亮的变态的图片，自己要好好分辨一下了，或许有可能是处理过的，实际根本没有那么亮。那是不是就没有办法鉴别了呢，有的，对比着看，就是先拿一个你知道或听过的亮度和这个灯具的对比，就好比上面用海拉6+飞利浦XV 4800K (+50%)来做对比，这个配置是大家所熟知的亮度，无法做假，再者就是动态的视频，照片可以PS亮一些，但视频是多点动态的，这个是没有办法改的。如下图：
这样一对比就可以直接鉴别这个灯具亮还是不亮了，只看单一灯具本身，不太好看不出来灯具的亮度的。再比如我们当时拍照的时候刚好有一辆车开进工业区，近光被照的看不见，立马切成了远光，但依然没什么用，看看下图就知道了，所有的远光除了左右墙上能看到黄红光以外，地上根本看不清有远光的效果，看墙上黄红光的高度就知道是开的远光了，近光照不了那么高，也超不过右边小轿车的车顶。
再拿网上的一张240瓦神图来看看：
这是一张买家在某宝上买了射灯评价里上的图，第一眼看上去确实挺亮，再仔细看一眼会发现近处的光比远处的还要亮很多，而且这么近的远处没有中心光斑啊，何谈远射，把神图用PS缩短一下曝光时间看看：
这种都市SUV加装辅助灯就是为了补远光跑高速国道，照不远，难道是为了户外越野刨泥巴?不过对付远光狗还是可以的，只不过这样加装的风噪实在太大。
再看看郝哥的远射型小光炮套餐C效果：
能不能照的远，中心光斑上一眼就能看的出来，很多时候，在网上的图片，我们需要自己去辨别真伪，那种故意调亮了曝光的，仔细看还是有猫腻的。
再看看我们另一个车友的小光炮在高速实拍，目测250米的视野：
原车卤素大灯，实在不想改，加装射灯也是可以解决问题的。
当然也有某些商家在车顶安装了一条最大功率的长条灯，比如300W或500W，然后前大灯用个卤素灯泡，一对比，好像亮很多，但这种问题在于，有几个人愿意安装300W，就算价格可以接受，那么300W的长条灯对电瓶也是极大的伤害，还有油耗，很多买家买的100W的，然后误以为是300W的亮度，对不起，剩下的你都知道了。
汽车竟争这么激烈，每个车厂都在做降低成本的动作，对于车本身来说一般电瓶和发电机都是配的刚好满负荷可以运转，空调那么费电，除了挂在发动机动力外的部分，纯电力的部分也就消耗500W左右，开与不开空调，差别对于车来说是很大的，所以加装的射灯同时点亮，尽量不要超过200W，否则会加速电瓶和发电机的老化。
3.5 色温：
大家都知道颜色只有红绿蓝三种基本色，而其他颜色只不过是这三种基本色含量不同配比出来的，如图右上角所示：
而可见光里又分为从最大波长780nm，红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，到波长最短380nm，白光又是这几种颜色的光混和起来的，只是配比不一样而已，由上图可以看出来，6000K的色温，蓝光占比很高，而3200K的黄红光占比较高，波长和折射率有直接关系，蓝光比黄光和红光的波长要短，所以很容易被散射，不然太阳光照到地球，晴天的天空唯独是蓝色，就是蓝光散射后布满整个天空，再比如小糸Q5的近光，蓝色的切割线，其实近光里整个都有蓝光，只不过被其他颜色混成了白色，切线的位置，光的折射率不一样，混不掉了才留了个蓝边，像棱镜的效果，千万别以为专门去做的，那个蓝色的切线其实是影响视线的，看久了会产生疲劳感。同样的情况下，蓝光的散射能力是黄红光的5倍以上，黄红光不容易被散射，所以穿透力才好，好的原因是照过去，还能被反射回来，而不是蓝光这样的肉包子。
蓝光给人的感觉更醒目，相对来说黄光更容易让人产生安逸的感觉，比如卧室，餐厅，比较放松场合，色温高的光会给人一种精神抖擞的感觉，集中精力，这也是办公或比较正式的场所，以及车灯都是选择色温比较高的原因。但不是越高越好，6500K就是一个极限了，再向上也会给人眩晕，舒适的色温就是4000K到6500K之间。为什么上面图上的4500K看起那么黄，而下面这张图上的4500K又看起来比较白呢，因为上面这张图是打在白墙或白纸上才能看出来的黄，而实际照路的时候就变成下面这种情况了，其实也没有那么黄，这个要注意区别。每个厂家之间的色温对比也是稍稍有点差别的，比如同色温的飞利浦就要比欧司朗的稍白一点点，这个可以参看实际情况或向已购买的车友求助。
除了色温之外，还有一个叫显色指数：
用照度计去测试时候会发现，同样其他参数的情况下，2700K是95，3000K是96，4500K的99，6000K的是100，也就是高色温会比低色温的感觉亮那么一点点，但绝对不超过5%，多于5%的都是人的幻觉，就是上面所说的，白光中蓝光含量比较高，看起来比较显眼，但显色指数低，而偏黄光的显色指数要高一些，显色就是还原物体本身颜色的能力。
显色和照度一均衡，其实他们是一样亮的，而色温高只是感觉亮，这个亮不是实际的亮，是醒目，不要再迷信白光一定比黄光亮了，亮不亮照度值勒克斯(lux)说了算，照的远不远，发光强度的坎德拉(cd)值说了算。
这三种光都见过了，回想一下，白光本来就是几种颜色的光混在一起的，偏白是因为蓝光多，偏黄是因为红黄光的成份多，再看图片中的3500K和5400K，是不是看明白了，想要多少色温的光，即便厂家没有这个色温，也可以自己去调，大约计算如下：
就是把每个点对应的光色温占比加起来就是那一点的实际色温了。
比如上图的：4300K*1/(1+1)+6500K*1/(1+1)=2150K+3250K=5400K，这里的总发光强度1+1都是没有经过反光杯反射而直接照射出来的泛光，LED灯具的功率又是一样的，可以认为都是1。真正的计算来了，如果升级原车卤素灯泡来说，换一个色温比较高的灯泡，是换远光还是近光，色温定在多少，可以根据自己的喜好来定，但原车卤素大灯的远近光有小部分是重叠的，色温一般不超过4500K到4800K，穿雨雾的效果还是可以的，小雨哈，真正特别大的雨来说，相信我，打开近光和前后雾灯慢慢走吧，你也跑不了多快，所以不必追求一定要3200K的色温来穿雨雾，当然喜欢偏黄光的除外。 由于光照在一起的时候色温会混合，两种越相近的光，混合出来光色温在两者之间，这也是为什么很多卤素大灯的车友感觉在路灯下开车，尤其是黄色光的路灯，色温的混合，已经分不出来是路灯发出来的光还是前大灯照出的光，就感觉前大灯特别淡，像没开一样，而白色光路灯时，白光又比前大灯的黄光醒目，亦会感觉前大灯很淡，原因也在这里。
改装成双光氙气大灯的，远光就要配合着来了，氙气的远光和原车卤素的远光有部分是重叠的，但氙气大灯的发光强度是远远高于原车卤素远光的，选择卤素灯泡色温就要注意了，混色之后不要超过4800K，否则下雨就瞎了，比如氙气灯选择了CBI5500K的，那么卤素尽量选4000K以下的，这样混下来差不多到4800K以内，如果选择了亮白或蓝钻系列的5000K，那这色温就混不下来了，到时下雨尽量别走夜路就好。
凡事无绝对，没有哪一个色温可以做到所有环境下通吃，只是优选，比如雨雾天对光的散射比较严重，优选3200K-5000K，色温越高，穿透力会减弱一些，重雾霾天2800K-3500K以内会比较好用，乡下的土路，包括雪地，色温太白了会很刺眼，而高速度的反光率比较低，黄光不醒目，就会显的更淡，所以优选4200K-6000K的会比较合适。
路面反射率：
乡下土路 > 市区道路 > 国省道 > 高速公路> 雨天路面
土是个好东西，所有路面上的土都可以增强反射率，给夜间出行的车友一个好的视野，不然为什么大雨过后，夜间风干了的高速路面反光率超低，这也是很多车友感觉自己的车灯在土路上看起来就挺亮，怎么到高速度上就感觉灭了一样。
有些人就是对白光比较偏爱，那么就看看下面这张图，想要舒适，色温高了，相应的照度也必须要高上去，意思是发光强度也要相应地提高上去。
随着年龄的增长，眼晴的角膜和晶体都会变的混浊，因此需要的亮度也会要求更高，父母看不清时候，不要怪他们，真不是故意的，另外，父母家里的灯尽量配亮一点儿。孩子的房间，亮度要可以稍低一点。
10岁孩子能看清的东西，30岁的人要2倍的照度才能看的清，40岁要3倍的亮度，50岁要6倍的亮度，这也是为什么很多时候，很多人在问我们这个灯能照多远，这个问题我们真的无法回答，同一个灯，每个人的年龄和视力是不一样的，所能看到的远射情况也是不一样的，再加上驾驶的路况也不一样，我们不会像其他商家一样忽悠买家，毕竟良知比赚钱要更重要一些，但就车灯来说，能照的远一点儿不是坏事，安全第一。
为什么很多人改装了氙气灯，又或者已经装上了氙气大灯套餐的顶配，依然觉得自己的灯不够亮，又或者看起来没有想像中的那么亮，怎么看别人的车安装了之后挺亮的，原因在哪里?
首先，你能看到光，表示一定有光照射入眼睛，那么基本就是下面的三种途径:
光源直射光、透射光和物体被光源照射后的反射光，这样才能被我们看到，那么汽车在安装了氙气灯，照射的情况如下图所示：
B车改装了氙气灯照射出去的光，其实大部分都被反射向前了，只有少部分反射回去，被B车司机看到，而A车司机此时看到的B车照射的光远远比B车司机看到的多，所以。。就出现了这个情况，改装了氙气灯之后，别人看起来都挺亮的，唯独自己感觉一般般，没有想像中的那么亮。
3.6 国内外改装灯具分析：
相对来说国外的改装市场已经是相当成熟了，毕竟别人已经经历了很多年的发展，而国内的市场才兴起不久，国外主要是暴力改装和户外旅行为目标的改装，而国内则是，暴力改装，户外旅行、远光补光(应对远光狗)，但无论怎么改，都是需要具体问题具体分析的，国内外的暴力改装其实都差不多，比如买了车，再花个三、四十万去改装，而花在灯具改装的部分就差不多有十万左右了，为什么改装灯具要这么贵?其实论成本来说，那些灯本身值不了太多的钱，贵就贵在人工和专业的配光，而大多数人不懂这个，只能找专业的改装店来整，而户外旅行、远光补光(包括应对远光狗)，这些都是依自己想法而改装的，有些人确实技高一筹，相当专业，当然水的就不提了，而我们所做的就是把那些精湛的方案和奇妙的构思总结出来，供大家参考，可能不是最权威，但绝对有一定的借鉴性。
就加装的辅助灯具本身来说，我们把它分为两类，一类是照远的，所谓照远，就是角度小的，中心光斑集中的。
而另一类是则照宽，就是角度大的，照射范围比较宽广的，越野时爬山涉水用的，就这么两类，其实也很好分辩的，通常情况下都是用这两种灯具去搭配使用，以达到辅助照明的效果。
其他灯具都是介于这两种之间的，究竟怎么去分辨呢，其实也很简单
从设计上来看就好了。
3.7 LED灯具设计对比分析：
大家都知道抛物线可以使在焦点发出的光平行射出，因此而照射的远，而焦点其实只是一个虚拟的点，实际当中很多光源都非点，而是要比虚拟的这个点大一点儿，那么平行射出的光线就会因焦点变大而成一定角度照射出去。
决定光线射出的角度只和两个因素有关，一个是光源发光点的大小，还有反光杯尺寸的大小，这两个直接决定灯具出射光线的角度，出射角度直接决定了灯具能照多远，因为每个光源都不是有无穷尽的光通量，而是有限的光通量，怎么能反射到很小的一个角度里从而达到远射，这就看每个灯具的聚光度了，通常情况下灯具厂家拿到的LED光源都是差不多的，所以只有在反光杯上下功夫了，但无论是透镜还是反光杯都一定要遵循上图的原理，就好比能量守恒定理一样，没有哪个能超越这个定理。所以市面上的汽车射灯主要分为3种：
第一种就是反光杯版的：
上图中的中心光斑是反光杯所反射出的光线呈一定的角照射出去，而泛光角很好理解，就是没有经过反光杯反射而直接由光源照射出去的光，开口直径为70MM反光杯的中心光斑为4度(这个不是凭口胡说的，而是光学暗室分布光度计上测得的数值)，同样10瓦的CREE灯珠，假设都是1000流明，两个反光杯的泛光角都相同，泛光角是58.82度，那么两个反光杯所反射的光通量都是一样的，只不过照出去的中心光斑70MM直径反光杯的是4度，而35MM直径反光杯的是14度，面对同一距离上的照度，则70MM直径的反光杯中心光斑的照度是35MM直径反光杯中心光斑照度的10倍以上，因为任意距离上14度的横截面都是4度横截面面积的10倍以上。
光效对比图如下：
所以，1个10瓦4度就可以有100W的长条灯的射程了，只不过是一个光斑小，一个光斑大，所以说大直径反光杯的LED灯特别适全安装在车顶或中网做远光补光，而小直径反光杯的长条灯，特别适合安装在前杠或车顶上，形成宽广的视觉，但安装在前杠的长条灯瓦数不宜过大。具体的安装方式和方法会在下面的实际应用中详细提到。
还有些长条灯用的是5W的灯珠，反光杯直径再缩小一倍，做成超薄的，那么整体的出光角度也是在15到60度的范围内，此种灯种泛光或近距离的照明极佳，比如工程车或拖拉机等50米之内的照明。所以反光杯太小了，不管是单排、双排、还是四排的长条射灯，照不远就是照不远，但不代表照近就不好使了。因此，想要远射，只有两个方法，一是缩小光源尺寸，要么就是增大反光杯尺寸。较低的成本下，这两种方法是最直接有效的了。反光杯版的灯具最牛掰的就是LED发出的光基本可以100%利用，不在中心光斑上，就在泛光上，好歹也可以做辅助照明，只不过中心光斑的角度有大小而已，使用时要注意区分。
区别LED反光杯是聚光型还是泛光型也很好区分，如下图：
15度以内基本都可以叫聚光，但不代表聚光型的灯具就一定都能照的远，其实还是和设计本身很有关系的。就好比“不是每一种牛奶都叫特仑苏”是同一个意思。
再看一组
左边是原装CREE灯珠25瓦聚光，这个比市面上仿的灯珠，也就是低价货要亮很多，和10瓦4度的小光炮对比效果图：
很明显地看出来小光炮的10瓦4度要聚光很多，而且中心亮度也高很多，这就是远射的由来，还要看瓦数大小来判定是否能照的远么?
再看看小光炮系列和25瓦聚光一起的对比照片
25瓦聚光本来是一个黄色的圆光斑，结果被20瓦7度的小光炮给秒了，所以远射不是看瓦数，而是看发光角度和发光强度。
第二种就是平面透镜版的：
先看一张图片
此种透镜角度本身就已经是15度开外了，再加上实际公差和公艺，这种长条射灯十多度已经算是角度小的了，当然还有角度更大的，就是泛光更好的。这种方案的优点在于:LED光源发出的光是100%利用了，但是透镜依材质不同，本身还有个透光率的问题，一般透镜的透光率在65~95%左右。就是说LED发出100条光线，只有65-95条照射出来了，但高透光率透镜的原料进口都是好几十块钱一公斤，这种卖一、两毛或几毛的透镜，透光率自己想一下就好了。
第三种就是凸面透镜版，甭管几D的都一样。
这种凸面透优点是：确实可以把角度做到12度左右，只是利用率太低了，上图中升级前LED发出的光只是符合焦点的部分被利用，在粉红色区域角A一圈儿的光都直接被抛弃掉了，升级后用了反光杯再加上凸面镜，只是利用率没有太多的提升，因为通让透镜平行射出的还是点光源发出的，而经过反光杯反光的依然是不符合透镜接收光的逻辑而被无情地抛弃了，无论升不升级，光斑外围都有一圈很黄的光晕，这种是透镜无法逾越的设计缺陷，因为光被折射后很难避免不被色散，有点儿影响视线，当然也有好处，那就是黄光的雨雾天穿透力比较好一些。此种灯具用于远射型灯具来说，同一个灯的瓦数不能太高，否则60瓦以上的长条射灯就和瓦数稍大点儿的透镜手电筒一个光效，没有任何泛光可言，用过伸缩手电筒的朋友都知道光斑是怎么样子的。当然也有优点，那就是超级便宜，真所谓一分价钱一分货，但古往今来，从来就没有过什么物美价又廉。
大部分透镜版的灯，甭管是几D还是几F的，都会出现一个情况，就是光斑中心偏蓝，外圈白，最外边缘偏黄，这个是由于透镜聚光时把白光给色散了，有点儿影响视线，但也有人说外边缘的黄圈雨雾天穿透力好，这个看性格吧，处女座的话估计很难忍受。
上面已经详细地介绍过了角度及安装位置的关系，还有一个重要参考值，那就是光强度，下图是部份灯具的角度和光强度的参考值，比如300瓦的直径35MM反光杯版的长条灯即为：
(8835cd /10 瓦)*300瓦=26.5万cd，
而120瓦的5D全聚光型则为：
万cd /10 瓦)*120瓦=14.4万cd
同样尺寸的反光杯来说，回转体反光杯的聚光效果是最好的，就是小光炮的那种，四方的和反扣型的远射效果要差一些，只不过反扣型的能做出来近光切线和不错的外观效果
至于远光灯也做成这样的形状，效果不会特别出众。综合价位、下次升级的空间，应该是比之前的卤素稍有提升，只能说越改越好，但比起海拉5应该还是有很远的距离。
至于有些人说进口大厂的这种灯照的比较远，我只想说一句，请相信上面的科学，当然也可以花钱买经验，这个来的最快，动辄大几千上万，其实左边的20瓦方灯是加在猛禽前杠上的辅助灯，这个灯就是照车前80米以内的辅助光，如果原车近光好的话，这种灯也可以不装，右边是111瓦的LED射灯，出光角在20度以上，亮是够亮，但照的远不远，不一定，虽然是反光杯+透镜的设计，只是中间的透镜没什么用处，上面讲了，那么大的透镜都不聚光，难道这么小点儿的透镜能超越科学。
这里的重点来了，对于用单个LED灯珠的灯具，出来的效果就是这个反光杯的效果，这里效果是指灯具的发光角度和发光强度，而对于多个灯珠的，比如上面的方灯是四个小透镜，还有长条灯是一排或两、三或四排灯珠的，这种应该怎么认识呢，看看下面的图：
单个灯珠投射出去的中心光斑角度为α，在远处形成直径为D的光斑，就拿我们10瓦4度的来说，这种算是角度很小的灯具了，10瓦4度的L = 100米处是D = 7米的光斑，那么，把两个10瓦4度的汽车射灯放在一起(如上图位置)，光斑的中轴线间距d=0.085米左右，也就是说100米处两个7米的光斑重叠，这两个7米的光斑中心点距离为0.085米，那不就是两个光斑圆合在了一起么，0.085相对于7米快可以忽略不计了，再到200米的时候，0.085米相对14米来说，0.6%而已，所以，明白了吧，不管是4个还是8个，还是30个灯珠，安装时的一排，二排，还是四排，那个小d的距离都是可以忽略不计的，你还会为灯具是四方，还是单排还是四排灯珠的纠结么，出来的效果就是单个灯珠+反光杯或透镜的效果叠加，而且总的出光角度和单个灯珠+反光杯或透镜的出光角度一样大，功率越大，发光强度会增大，但角度不变，看清楚哈，也叫发光角度，也叫出光角度。
所以要买长条射灯或多个灯珠的汽车射灯，如果单个反光杯或透镜一样的，光效都是一样的，只考虑好安装和外观的样子就好了，至于光斑形状都一样，别再纠结那些看不清的信息了。
再比如汽车的远光，7.6米对墙校对时，两只远光中心距离是两个远光大灯的宽度，而几十米上百米之后，两个光斑就重叠在了一起，虽然两个大灯远光的中心点还是距离一米二左右，但对于100米远时，远光的宽度至少有30米以上了，1米二基本可以忽略了，而且这两个光斑就算错开一米二，实际看起来也是合在一起的，如下图：
安装在车顶上的灯也不必太纠结安装位置了，效果都差不多，看看下面这张图：
光斑出去都是一样重叠的，距离越远，安装的四个灯的位置影响越小，如上所述，所以这里要尽量把射灯安装在行李架横杆的位置的宽一些，视觉感就会舒服一些，如下图：
不是说把四个灯安装的靠中间一些，聚光效果就好一些，没有那一说法哈。
至于怎么把照的最远的中心亮点调到最亮，就看每个人的技术了。
或许听我这么说，你不一定能明白LED光源和反光杯或透镜对灯具远射来说有多重要，简单举几个例子来说吧：首先让我们一起来看看顶尖的权威飞利浦最新的氙气灯泡D1S XV+ 4800K的产品介绍。
这款最新的产品比原来标准型4200K的D1S提升了150%光效，其中的核心是缩短电孤的曲度，可以使电弧更靠近光学系统的焦点，从而提升照明效果，连飞利浦都是怎么想办法缩小这个发光点的尺寸，来达到更远射的目的。难道其他厂家能不遵循这个设计理念，搞出什么特异功能?
再说说反光杯的重要性：
2011年时,我们为欧洲最大的紫外线公司“兰宝”设计的这款紫外线手电筒，当时花了四个月，设计了上千款，最后确定了聚光、中光、泛光三款
聚光的零售价为5000多块人民币，中光的零售价为7000多块，而泛光的零售价为9000多块，差价这么多就因为中间的一个小小的反光杯不一样而已，看起来外观尺寸都一模一样，但出来的效果却截然不同，请看下图：
而成本的价差还不到零售价差的百分之一。销往全世界各地，聚光型是一直被模仿，但从未被赶上，中光和泛光甚至今日都没有模仿出来的，这就是二次反光的重要性。
我们每设计一个产品，光效上都会进行上百次的设计，数十次的打样，而10瓦、20瓦和未来即将推出的15瓦产品，在光效上那都是修改了4年的，上百次光效调试才有了今天的性能，从第一版出来的发光强度为100%，到最后一版定版时的196%，将近提高一倍的发光强度，没有几个厂家有耐心这样去追求极致，看看这是我们最近一个月的测试样品，样品太多了，基本每个月清理掉一次。
这三个很小反光杯是橱柜射灯上使用的，只有那么一点点儿反光面，做出3种角度，30度、80度，120度，这个产品没有真功夫是不敢随便乱来的，因为这种塑胶模具开一次三套模具下去就好几万。就同一个小光炮的外壳，反光杯尺寸也不变的情况下，幻月早就已经开发好了3度、4度、5度、7度、9度、12度、16度、20度的射灯，只不过优选10瓦4度、20瓦7度以及15瓦3度在汽车射灯领域上市而已，仅小光炮系列射灯，就有5个国家专利，从外观到结构和零配件，论研发实力，也没谁了。
小光炮系列的汽车射灯，在研发阶段都是把灯具放在开水里煮一个月不烧坏灯才视为合格，要应对世界各地最严苛的工作环境，比如沙漠高温，或安装在水箱前位置持续高温：
用60瓦的散热外壳来做，10瓦，15瓦和20瓦的汽车射灯，平时使用时，基本都不烫手，这也是为什么小光炮系列的射灯能保证5年之后还有90%的光效，再看看小光炮的反光杯，就知道为什么小光炮10瓦就能做出100瓦长条灯的发光强度，一个反光杯所用的铝材就是75MM直径的铝棒，长度为70MM，只是国标铝材料的费用就是：
3.14*37.5MM(半径)*37.5*78MM(长度)*2.7(密度)/(1000*1000)=0.93公斤
材料费=0.93公斤*24元/公斤=22.3元，全部加工出来，抛光电镀完，成本都好几十块钱了，几毛钱一个的透镜和塑胶反光杯是没法和这个比的，所以，一分价格一分货。
散热外壳的工艺也是非常讲究的，铝型材+CNC精密加工，比那种压铸铝外壳导热和散热高太多了，外观也可以做到很精致细腻，成本自然高出好几倍。
就是一个很简单的四方螺丝，我们都是用的国标环保四方铜棒59-1，38元/公斤
只算材料：22MM*22*65MM(长)*8.9(密度)*38元/公斤/(1000*1000)=10.63元，这还不算加工，表面处理，往返运费，仓储费之类的，而其他射灯只不过用的是2毛钱的马车铁螺丝而已，安装在车顶后，风吹日晒就会往车顶上滴黄锈水，结果大家都知道了，小光炮用的是德州仪器(TI)的电源芯片，比一般的射灯成成本高出好几倍，整个灯具没有一个可以生锈的零配件，每个零配件都是选用上等的材料和材质，以及精湛的技术，就是为了做一款出众的汽车射灯。
当然车友里也有相当专业的，比如在华为工作的李哥，一个做了30年设计的老设计人对小光炮评价是这样的，
有的时候或许只有同道中人才能懂得其中的不易，更多的时候只想说一句，少一些套路，多一些真诚与服务比啥都强，车友说好才是真的好，尤其是那些发自内心的，只是我们自己说好，没啥用。
小光泡的每一个零配件都是其他灯具的好几倍，只挑最好的零配件来用，而不考量过多的价格，很多人在配电脑的时候都知道不能让其中的任何一个硬件托后腿，从而规避木桶效应，
但到选择汽车射灯时就很遗憾地只看瓦数和价格了，殊不知那些卖一、两百的射灯成本还不到三分之一，而小光炮的售价400左右，成本就已经超过300了，这还不算快递费，只靠千分之三的返修率硬推这个品牌来惠及车友，那些只看销量买射灯的车友，其实很大一部分都支付给了刷单费用而已，而评价多数都是些拿着返现好评的，返啥啊，还不是自己的钱
卖灯本来是一个技术活儿，但很多车友却选择了上半年还在卖衣服的，下半年却在以最低的价格卖灯的，汽车灯具的水很深，就算是表面外壳用的是一样的，里面的电源、灯珠和其他配件也是不一样，好的零配件成本肯定很高，那种无质保的够便宜，只能碰运气，你有我有大家都有的产品，那是通货，水最深，开网店的成本是比较低的，注册一个品牌1500块，申请一个公司1800块，一台电脑 + 一根网线就搞定了，有些看起来很大的店铺可能只是一个皮包公司而已，根本没有自己的研发和工厂，产品成本占价格的三分之一都不到，刷单买流量三分之一，赚三分之一，你买了之后就催促安装，一安装发现不合适，根本起不到预期的效果，对不起，安装了之后无质量问题不退换货，照不远不是质量问题，就算你精明，没安装只是点亮看看不合适要退货，来回快递费好几十，买家承担，退了货的记录别人也看不到，安装之后差评就是放弃售后，好评返你点儿钱，但好评也不见得有售后，都是找小工厂和小作坊一键代发的产品，不然怎么总是错发漏发东西，追评再返你几块钱，完事儿之后有问题，理都不理你，三五年才买一次灯的你怎么可能玩的过那些天处理差评的商家，实在处理不了的差评就说买家是差评师或同行，总之满满都是套路，自己区分啊。
鲁迅说：无论哪个行业，老手求质量，新手拼价格，专业的现在越来越贵了，如果你问的价格很便宜，不是你捡到便宜了，而是被新手练手了。
改装之前，有一些东西一定要先了解一下。
3.8 改装线组：
如下图所示：
线组分为两种，开关线组和遥控线组，其实差别在那里，遥控线组把2.接线头拔下来对插上，就把4.遥控器&控制盒拿掉了，就变成了开关线组。这种线组不防水，所以。。只能用在汽车改装上，且必须装控制盒和继电器之类的放在机头盖里，之前也有摩友用了这种改装线组，但洗了车遥控就被烧了，所以。。在此表示抱歉。没有哪一个经验是天生就都知道的，都是这么一步一步试出来的，贵在分享。
很多人或许不明白为什么要用这种专业的改装线组?一般来说，比如100W的灯，12V供电，灯差不多要消耗100W/12V=8.3A，而普通的开关，过8.3A时间久了之后，因为开关的弹片接触面太小，都会发热，情况严重有可情引起火灾，所以。。车内开关一般都只是管信号线，从而控制继电器去开关大电流，所以。。改装线组都必须有继电器，哪怕是你自己改装的线，也一定要加继电器。
保险盒也是必须要有的部件，一旦出现意外短路，保险盒内的保险丝熔断能救一命，安装线组时，一定要先把灯接完，检查线路，再接上电瓶负极，用正极去碰电瓶的正极接线桩，碰一下灯亮了，没有问题再接上去，否则有意外，保险就直接烧了，不过还好，配的保险丝是车用的，哪都能买的到，不用特别担心。
一般遥控线组的最大承载功率为280W左右，一方面是2平方的国标铜线也就能支持25A的电流，已经快到上限了，继电器是30A的，功率在360W左右。线材外一定要套硅胶隔热管套，否则线路容易老化。
3.9 改装开关：
车内的开关可以选择多样化，最好是用原车的预留位开关，当然也可以选择自己喜欢的款式，如下所示：
上面的设备开灯才亮接法是打开灯之后，开关上的灯也亮了，关了灯就都灭了，其实安装位置来说，关键看自己喜好，有些车友直接在右手旁边打个孔，安装猫眼开关，也是未尝不可。
3.A 接线方式：
接线方式，有两种选择可选，一种是开关+暴闪遥控器，就是开关和遥控器都可以控制灯，两个还可以相互控制，就是说开关打开的灯，遥控器也可以关掉，其实暴闪基本用的不多，用遥控开关灯还是用的比较多，比如下了车，走出30、50米了再用遥控器把射灯遥灭，或者找车的时候，暴闪点开一下也行。正常情况，暴闪人的可能性很小。接线都很简单，线路图如下：
这种接线方式继电器和遥控器控制端是24小时有电的，不然也遥不亮灯哈，但也不必担心，继电器和遥控模块待机的功率在0.8瓦左右，开机的功率是2瓦左右，还是比较小的。
还有一种方式就是和远光随动方案，这种方式的优点就是线路控制中串联了一个开关，开关开启时，远光亮，射灯同时也跟着亮，开关关闭时，远光亮，射灯不亮，而且车内的开关上也带灯，夜间不用射灯时，直接关了开关，指示灯也就灭了，相对来说，适合跑高速，也适在市区里闪灯。
这里要重点注意，继电器的控制线正负极和开关都是在远光上取电，总功率约2瓦，不是很大，不影响远光使用，但射灯的电是从电瓶上直接取的，一定不能让继电器的只在远正极取电，负极从电瓶取电，这样会形成回路，可能会直接烧了大灯的控制板或电脑板，切记。这是我们独创的，但曾经也付出了代价。
三米线长那里接灯破线处，一定要错开破线，避免两个接线头相互阻碍，接线最好是用烙铁焊接，如果实在没有条件，那也要多绕几圈，增大接触面积，以降低接触电阻而产生的热。
3.B 风阻：
一般安装在车顶的射灯是一定要考虑风阻的，如下图：
小光炮系列的射灯安装在车顶时，风流可以从射灯的侧面穿过，如下图：
这样就不会产生什么风噪，如果是在车顶直接安装的射灯，那种挡一排的，风噪非常大，如下图①所示，直接在两根筋行李架上打孔安装长条射灯的和这种效果是一样的
图2的强磁模式风噪也不小，但还有一问题要注意，强磁的吸力对着实心铁吸的时候，磁力是非常大的，但车顶一般都是薄薄的一层铁皮，磁力会大打折扣，这个要注意，有些车顶厚实，那么吸力就强，有些车顶薄，吸力就小，这个需要自己去测试的。
无论是轿车还是越野车或是其他车辆，在车顶安装射灯的时候，尽量靠后安装，越向前越接近档风玻璃的位置，风噪相对越大，如图下所示：
而且越靠前，泛光打在机头盖的亮度越高，会有背景眩光的风险，尽量靠后安装，让泛光照不到机头盖上，这是最理想的效果，向后安装的时候也要注意不要让车顶挡掉了主光束，就目前来说，小光炮四个射灯用行李架横杆安装，无论是安装在轿车还是越野车车顶，110码关了窗都听不到声音，相对来说，风噪是非常小的。
另外，所有的汽车射灯安装之后都不是一次就调好光效了，基本上都是先调个差不多，驾驶几天后，再根据自己的习惯进行微调一下，一般两到三次就可以调准了，其次，LED汽车射灯属于电子产品，每隔一个月要点亮几分钟，时间太久不点亮，坏的可能性很大。
最后，本篇文章仅代表个人观点，与幻月科技公司无关，如有不妥，欢迎指正，拒绝转载，谢谢!!
鉴于部分读者可能会有了解文中提到的产品需求，在最后放上商家联系方式，读者朋友勿喷。