鲁达 出仙台站的时候，正下着雨，微觉凉意。
这是一座平常的日本城市，整洁有序，和平宁静。街上看不到金发碧眼的欧美背包客，也没有喧喧嚷嚷的大陆旅游团。行人大都是撑着长柄透明伞，身着职业套装的普通上班族和打扮入时的家庭主妇。即使在茄子紫色的古朴LOOP旅游公交上，也都是本土观光客。
LOOP BUS通票600円，仙台火车站前广场始发。排队候车时，一个戴着名牌，穿着白衬衣的日本中年人，对着队伍大声说了一通日语，估计是介绍这趟车所经的景点，说完鞠了个躬，排队的乘客相应还礼。车来了，停稳后发出沉闷的“噗”放气声，车身向乘客方向微微倾斜，以便腿脚不便的乘客上下。
第一站是瑞凤殿，仙台城的奠基人，大名伊达政宗的家庙。古木参天，寒意森森。幸而旁边又有一所小学，孩子们在里面追逐打闹，生气盎然。这种生人与逝者比邻而居的事，国人或者不太习惯，国外倒是常有，澳洲也常有公墓设置在小镇中心的。
瑞凤殿镶金饰玉，十分华丽，与以古朴幽寂为主的日本寺庙大异其趣。伊达政宗本来就是个喜好华服美食、文学艺术及远洋航行的人，曾派使节团出使欧陆梵蒂冈教廷，长达七年之久，梁柱上描绘有玫瑰、十字架等西洋花纹。只是为了顾及德川幕府“闭关锁国”的基本国策，巧妙地加以变形，使人一眼看不出来而已。
仙台城旧址在青叶山上，仙台市最高处。今日已为平地，但矗立一座伊达政宗纪念碑，俯瞰仙台市区，很有点儿将军骑马巡视自家领地的感觉。
今日的仙台城，是工业、渔业和学术之城，政宗泉下有知，想必也会感到欣慰的。
十二月的仙台市，定禅寺通有称为“光之盛典”的大型灯光show，这次来未逢其时，在国分町走了走，感觉也很棒。
白天的仙台市：
遍布仙台的烤牛舌店，理当重点揄扬一番。仙台城奠基人伊达政宗爱好美食，各家牛舌店不忘祖先，纷纷以“伊达家”“政宗家”为名。
仙台火车站附近的牛舌店尤其密集，每次一出仙台站，就被空气里弥漫的烤牛舌香味惹饿了。考虑到旅客的急迫心情，仙台火车站三楼有条“牛舌小路”，进去里面全是仙台知名的烤牛舌店。在日本不用担心机场或者火车站的店特别贵，和外面的价钱、服务都是一样的。
写美食文章非我所长，也不喜欢用“味蕾的盛宴”“在口腔里绽放”之类的艳俗词汇。吃烤牛舌的感觉……诚恳地说，类似于和一头牛舌吻。
如果看官要去品尝，推荐“伊达家”的“极厚烤牛舌定食”，用的是牛舌最厚的舌芯部位，能清晰地感受到紧实的弹性、柔美的纹理、软嫩的脂肪，还有恰到好处，全无一丝烟火气的肉香。有盐烧和味噌两种风味可供选择，我个人较偏好盐烧味，再加点黑胡椒，味噌总觉得有点儿偏甜。美食如美人，甜了容易腻，还是香辣一点儿比较好。
“伊达家”的牛舌定食约2000円左右，按当前的汇率，约合人民币130元。但按照仙台市民的平均收入来说，他们看这2000円的牛舌定食，跟中国人看20元的快餐差不多。因此牛舌店里主要都是附近办公楼的职员，几个人相对而坐，有的还要一壶清酒，低声而热烈地交谈。我猜他们多半忙着酬酢应对，哪有我这样的闲心细细品尝。
松岛与山寺：
看这名字就知道是两处不同的景点，一在山，一在海，一在仙台西北，一在仙台东北。如果说有什么共同点，那就都是俳圣松尾芭蕉旧游之地，并在这里写下他的纪行诗篇《奥之细道》。江山虽好，也要和人映衬，若和英雄，就是宏伟的史诗；若和美人，就是传奇的佳话，若和诗人老头子……那其实也没什么故事可写，只能择紧要处立几块碑了。这是松岛码头立的“奥之细道”路碑：
松岛是“日本三景”之一，是海湾里星罗棋布的群岛，岛上遍植松树。据说在松岛湾四处不同的方位上看，会呈现出不同的美感。分别称为“幽观”“秀观”“伟观”“壮观”，合称“松岛四大观”。时间有限，我只去了最近的扇谷“幽观”，这个“幽”字，果然名副其实。只是拍风景历来要一早一晚的金黄光线，柔和而清晰，浓郁而均匀，中午时分生硬刺眼的白光最是要不得。我这种上午到下午走的观光客，哪里拍得出好片，看官随意看看就是。
松岛海岸边的寺庙“五大殿”也是殊胜的观景处，只是我很疑心这种地方是否适合修建寺庙。此景此地，宜有佳人共坐，夏夜晚风之中，不点灯火，窗前默坐，静静地看东方月出，海上金光粼粼，波起则碎，波平又生，恰如人世相思，没一刻平静的时候；又宜于室外鱼龙咆哮，怒涛如雷之际，点一炉撩人心魄的浓香，长枕大被，相拥而眠，自成小小一方天地；也可像我一样，面对蓝天碧海，喝杯清凉甘甜的毛豆奶茶……哪里适合青灯黄卷，心如古井？若不曾历尽人世之乐，恐怕这禅心也难称坚稳。
山寺倒是一处修行的胜地，日本国宝立石寺便是在此。本以为此地僻静幽远，又是工作日，还下着小雨，理当绝少游客。登山途中却连续遇到几波访客，都是日本人，男女老少小学生无一不有。尤其是小学生，生龙活虎，成群结队，见到迎面而来的游客，都热情地打招呼，我不知怎么回应，于是说：“good moring！”孩子们你看看我，我看看你，也不知道怎么回应，又互相呼喊着继续往前走了。
登临绝顶，极目遥望。远处的藏王群山宁静庄严，满山古树，全无半点人烟迹象，仿佛自天地初开以来便是如此，却又有白色雾岚缭绕群山之间，轻轻飘动，惹人注目。群山环抱间有一处市镇，房屋散布，道路纵横，最上川蜿蜒奔流，为市镇增添生机和美感。市民仰望立石寺，则于人间烟火中有出尘之想，僧人俯视市镇，则于青灯古佛中发度人之愿。珠联璧合，相生相益，难怪即使是路边小店，做生意时言行举止也宛如招待远来的亲朋，而非想着狠狠赚这些此生多半不会再光顾的游客一笔。
此地寺庙屋前屋后遍种蔓珠沙华，即传说中的彼岸花。这花与寺庙倒是很相称，总不能种些牡丹芍药之类，春兰秋菊也只适合园林，若是种莲花呢，又未免落入俗套。
火车一小时才有一班，候车时，在路边饭馆里饱餐当地两大特产：荞麦面和煮芋头。荞麦面Q弹有劲，煮芋头甘甜粉糯，唇齿间全是山水之间的清新之气。只是语言不通的难处此时又显现出来了，店主姑娘端上一小碗黑色液体，看着像酱油，闻着也像酱油，毕竟不敢确定，喝了一口，果然是酱油。这山水清气因此便沾染了自己一股宝气。
作并与秋保：
从山寺返回时正值午后，回仙台市还早，于是决定去泡泡作并温泉。
作并站下火车后可以坐免费的摆渡巴士到温泉旅馆，同车的日本人都拖着旅行箱，一看即知是去过夜的。我没那个计划，选择了“日归の汤”，即不住宿，洗完回家之意，浴资1300円。
旅馆前台会讲简单英文，在他们指导下存包、换浴衣和拖鞋，然后进了浴池。
温泉在日语里写作“汤”，其实和中文里的“固若金汤”是同一个“汤”字。只是这个用法在中文已经绝迹，因此每次看到“XXの汤”时，总觉得自己像个下锅的肉丸子。
一进大汤池，须要先在淋浴处把自己洗干净再下池。果然不愧是正宗温泉，散发着一股浓郁的硫磺味，泡了一会儿肌肤觉得格外光滑。大概是把身体表面粗糙的角质层溶解掉了？同池的日本人有三五成群闲聊的，有独自坐在角落里只露出头的，一眼看来还是中老年人居多。水很热，一会儿就找到了麻辣烫的感觉，肌肤通红得像只虾。于是跳到隔壁的冷水池，这大概也是正宗的山泉水，特别特别冷，颇有冰火两重天的快感。如是数次，自觉已经把1300円的浴资赚回来了，披上浴巾出去找找别的池子。
外面是露天浴池，虽然较小，但风景远胜室内。浴池四周是古朴青黑的山石，水下的部分已被硫磺温泉侵蚀成铬黄色，头顶是欲红先黄的枫叶，远处是白练垂落的广濑川瀑布，再远处是青山白云，蓝天夕阳。更奇妙的是池中间一眼泉水咕噜噜喷涌而出，黄叶在温热的池水上翻腾浮沉，一缕夕阳从树林透过，洒在水面黄叶上。此情此景，唯一的缺憾就是池子里泡着的日本人，他们每次有人进来都要打招呼，池子里泡着的齐声回应，池子里有人走也要打招呼，还在泡着的再次齐声回应。我混在里面好似东郭先生，滥竽充数，有点烦。
露天池子挨个泡完，再次穿上浴衣回大厅吃甜品，冰棍凉凉甜甜的很好吃，颇解池子里泡出来的热气。吃饱了出门一看不见摆渡巴士，返回大厅咨询前台。会英语的前台貌似下班了，换上一个不会讲的，于是大家写汉字交流，在她的建议下，坐公交车回到仙台市区。
秋保也是温泉之乡，规模远胜作并。但去秋保主要为了看秋保大滝，即秋保大瀑布。“滝”是日本汉字，对应中文约莫是“泷”字，瀑布为水龙，十分合情合理。
自然山水无需文字点缀，直接上照片就好：
回程时遇到一点小麻烦：日本的大巴车不设售票员，司机旁边有个找零机器，但只能接受2000円的纸币。遗憾的是这天我刚好没零钱，只有10000円的大钞。跟司机大叔鸡同鸭讲地说了几分钟，司机大叔大手一挥，免掉一千多円的车资让我下了车。我猜对他来说，如果误点的话大概比一千多円的车资更严重。当然，正确而高尚的做法应该是直接把10000円塞进钱箱，因为在日本生活的基本原则就是“不要给别人添麻烦”……但是，真的舍不得。
此外还去了藏王山狐狸村，照片如下：
还有一篇历史向的，喜欢看的话，可以点击：