鲁达 从一个小白，完全不懂车的角度，整理一下买二手准新车需要注意的点
这里只讲准新车的简单判定方法，不讲原理（可能有点跑题）
准新车：我一般理解为公里数在1000km以内，无任何事故的车，可能跟别的地方准新车的理解不一样
至于1000km以上的二手摩托车，有空了再写
1、公里数
仪表盘参考价值不大。别说以前的仪表了，现在tft仪表都能清零公里数。车辆有app最好，查一下绑定时间和出厂时间，相差不大的话，app上里程大概率可信。没有app，记住公里数。心里有数+参考别的点，分析是否调表
2、着车
看车尽量看冷车，试试一枪能不能着。如果不能，一般油路和电路有问题。冬天跳过这一条。
如果冷车打不着，一般这两个问题
电路，看这车是不是改装件居多，如果多的话，出现这种问题正常。心里有点数，改装件不便宜，拿这事压价，回头找懂行的改电路
油路，这个车没有改装件，然后还冷车一枪着不了，直接走人
3、胎毛
相信我，大多数准新车出手，一定不会满胎的！！！
新手，5000km还没满胎也是常态
只有前胎胎毛新，或者只有后胎胎毛特别新；直接走人
你猜车主会不会只用一个轮子骑车？要么闲的蛋疼烧胎了，要么换胎了。烧胎不但对轮胎不好，对发动机、离合片、刹车都不好。至于事故车（能换胎的事儿，你猜大不大）
真遇到几百公里就满胎的车，原车主必定是个老狗了。这种情况，跳过这一点
4、减震
看前后减震是否漏油，拿张最便宜的卫生纸，在前后减震上来回摩擦，看一下颜色，要是明显油印，直接走人
减震漏油，一般在老车身上才有，新车很少出现这种问题
5、划痕
任何一辆个人车，第一时间先让他把各种贴纸、车衣去掉
不要觉得帅，就接手，过户的时候你还得拆~ 你永远不知道贴纸下面是个多大的坑。
其次，看手把、离合、前刹车把、车架、脚踏、防撞杆。只要摔车，或多或少，都会有些划痕。
如果只是个坑，很有可能是原地倒车
真正的原地倒车，划痕不会太深的。要是划痕又深，又大，而且划痕是横向的，车主还给你说是原地倒车。心里面就应该有点逼数了，恩，这车肯定侧摔过。恩，这孙子又在骗人
这里需要说一下，有划痕不代表不能买。做到心里有数，接着排查。
6、整车原装
打算收二手，就不要怕麻烦。看好一款车，针对这款车来收。了解车的外观，配置等等。就另一个答主说的，你不会认，那还不会对比么。
先去4s店看新车，试骑。然后拍各种细节图，车怠速、轰油的视频，回头再到车商或者私人手里对比。
要分清车是几几年的车，不要拿21年的标准去收20年的车！！！
如果遇到车壳、车架、前后减震、轮毂、龙头、手把等非原装。直接走人（这些东西如果改装，成本大了去了，比原车贵得多，他会亏本出？）
7、启动
空挡启动，给一点点油，记住一点点，然后保持住。听发动机声音。对比你在4s店录的视频声音，判断有没有异响。
如果出现明显不同的声音，记住是明显哈，直接走人（不走你也判断不了）
8、拉油门
轻拉两下油门，看仪表盘转速是否反应灵敏（给一点就转，松油门就降）
轻拉两下后，拧到头一下，看排气冒烟不。
冒蓝烟，原因很多，老车和新车都可能冒蓝烟（心里有数就行，接着排查）
冒黑烟，直接走人（要么老车要么事故车）
9、试驾
最少2-3km
（1）离合器
启动之后先判断离合，给油门的时候，车子给前窜的劲，跟转速表和发动机声音是成正比的。
稍微猛地拧下油门，如果发动机怒吼了一两秒，转速表也已经起飞，车还没动或者特别慢，也就是俗称的“给不上劲”
直接走人（车子没有劲+冒蓝烟=离合片大概率有问题）
（2）挂档
1-6都去挂一下，跑上几秒（实在不敢骑，起码1-3档都试试，转速拉高）
2-6升降档有问题（指的是挂不上，踩不下；1-2档升降有问题别纠结，大概率是你不会）
直接走人（齿轮箱大概有问题）
骑行过程中，速度上到60，松油门。两只手轻轻搭在把手上，感觉下龙头有没有明显重心偏移。
如果有，直接走人（大概率修整过）
（3）刹车
停车的时候，速度5左右。试一下急刹，松油，前后刹车直接捏死，看下刹车效果。（新手捏死需要注意下，没问题的车，几乎会瞬间停住，小心摔车）
如果捏死之后，刹车反应很慢，观察刹车片，磨损如果很严重已经快光了。
直接走人，1000km以下新车不至于磨光。
瞬间停住，注意感受减震的反馈，正常反馈会有一种下压后被弹回的感觉。
如果感觉是下压后，碰到硬物，有明显碰撞感再回弹。
直接走人（减震有问题）
（4）热车着车
停车之后，熄火，再点火，试下热车能否一枪着车，如果不能。
直接走人
总结一下，
收二手车，一定不要着急。
既然打算收二手了，
还想着价格特别低，车况特别好
那就只能等