鲁达 大家平时在店里买羊毛衫、西服、衬衫、甚至床品的时候，店员的介绍下，“这面料有几件(S)”相当深。
今天主编让我来告诉大家这个“茄子”。
我们知道，全球绝大多数的优质羊毛都来自澳大利亚。（从很久很久以前开始就是这样了~）
但是，澳大利亚只生产羊毛，并不负责纺线。于是，羊毛剪下后被送到了英国的约克镇。在这里，羊毛被纺成线。一磅原羊毛（Raw Wool）纺出的线纱能够缠满的线轴(Spool)越多，就意味着羊毛的纤维越纤细、质地越柔软顺滑。
就这样，“支数”的概念产生了——如果一磅原羊毛纺出的线纱能够缠满60卷线轴，那么这种纱线织成的面料就是“60s”。后来，为了满足工业化批量生产的需要，人们重新定义了“支数”的概念——
重量为一磅的纱线，长度有多少个840码，就是多少“支”。
“支数”的概念是为了描述纱的粗细，在国内也是如此。国内的纺纱厂是这样计算的：支数s=常数K/1000米纱线重量克数
以纯棉为例，因为纯棉纱线的常数K=583.1，所以对于120s的纯棉而言，可以算出1000米纱线重4.86g就是衡量的标准；相应的，1000米32s的纱线重18.22g。
如果觉得觉得太复杂，
只要记住这个结论就好啦！
在国内的标准下，面料支数越大，
同样长度的纱线就越轻。
“支数”的发展也经历了蛮多的波折。
在相当长的一段时间里，60s似乎成为了不可逾越的“巅峰”。
不过，随着澳大利亚的农场通过对育种的不断改进，70s和80s的羊毛逐步出现。
1960年，Joseph Lumb & Sons和H. Lesser两家英国公司在不懈的努力下将羊毛面料做到100s，并贴上了“Super 100's”的标识，盛极一时。
后来，随着纺纱技术和养殖技术的不断发展，120s、150s、200s次第出现。
支数高的面料，除了触感柔软细腻，还可以容易地把更加复杂的颜色搭配组合做进细纤维中，同时有着“颜色独一无二、质感很好”的视觉效果。
小伙伴们都学到了吗？
悄悄说一句，其实很多面料标识上的支数都不是很诚实呢……相比之下，手感要比数字可靠得多！
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