luda 从明天开始成为幸福的人吧
喂马，劈柴，周游世界
从明天开始关心粮食和蔬菜
我有一个面朝大海，春暖花开的房子
对大海的记忆苍茫，波涛汹涌，无边无际，有些凄凉，有些冷清。岛和渔村使记忆变得具体、柔和、明朗，想起了歌词3354
大海对岛屿的依赖是感激和爱。
黄山村，第一次听说，我认为是黄山脚下的一个小山村。事实上，它在海边，是青岛崂山上的一个小渔村，它的名字也要走到村子里才能知道。
黄山村，依山傍水，有海鲜，有三亚，山海珍美应有尽有，但像村姑一样淳朴。如果最近几年没有发生全民旅行热潮，大大小小的村子里就会出现农家乐。恐怕很少人知道它，也不能来看它。
这世界上有多少这样的地方，在地球的某个角落默默迎接太阳，度过晚霞、仲夏、秋天、冬天、冬天、西藏，他们的美丽安静，出现在天地上，只有住在那里的人才能看到，但这辈子我们不能见面。
正在谈论旅行的意义。我在这艰辛、珍贵、短暂的生活中，尽可能多地出去看看这个可爱的地球的其他角落，走近、知道、感受——。
天地有很大的美丽，
斜视有明法，没有疑义。
万物有理不说。
崇尚老将的自然观，没有亲身实践，只是读几本书，读几段话，背几句话，被后人简化的话很难理解，甚至会曲解。
喜欢乡村，可能是因为小时候的记忆，那里没有受到很多人的干预，没有因为开发改造而造成太多伤害，保留了自然本色。
走进其中，时间像舒伯特的乐曲一样流动，平和，使人忘记以前的存在，不再沉重。
渔村不大，房子、道路、街道沿海沿着山走，狭窄安静。
山坡上，一堆葱绿的树木覆盖着灰色的砖头和红色的瓦，两层的小建筑物围绕着小院子，有高低起伏，影子隐约笼罩着。
还可以看到山脚下、路边、石砌的老房子，从石缝里钻出来的草任意长，四周围着栅栏种菜。
是一个开着的钢架小屋，它走下公路，穿过两边布满渔网的小路，里面堆着一排砖窑锅。灶台面对面连接在一起，共享一个大烟囱，支撑、烟囱、结构巧妙，像队伍一样整齐壮观，隐晦地佩服工人们的智慧。
灶台上积满了灰尘，塑料盒子、竹篮、铁丝膜、铁锅都生锈了，一部分用锅盖覆盖着，一部分用锅盖覆盖着。
一边，灶口堆着烧剩的炭，横七竖八的铁铲子炉钩子好似刚刚还在用。装涂料的塑料桶，涂料用完便成了水桶，套在一起，和着竹扁担柳条框一并堆放在角落里。紧挨着棚屋是一用木桩搭起的储物棚，木架子、铁架子上搁着塑料篾子，木框上搭着下水干活穿的橡胶裤子和长手套。打量整个棚屋，像是早已废弃却又仿佛刚刚还在冒着炊烟。
穿过棚屋，是一海湾，泊着一排排小木船，想必这里曾是村民们集体出海的地方。出海前大家都要汇聚到大灶棚，一起做饭、吃饭，然后一起出海，彼此照应。
如今像公社大集体时代，早已散了，只是那棚屋那灶台还没来得及拆，或是舍不得它们消失，一段历史留下的痕迹，怎能从一代人的心里说抹就抹得去。
海边正在兴建一座座二层小楼或更高的楼，钢筋水泥的灰，彩钢板闪着金属的亮光，是这个时代的调调。
绕过海湾，复上了马路，徜徉其上，忽高忽低，有想要冲下去跑上来的冲动。海风吹过，海浪拍打礁石的涛声送来一阵阵海腥味儿，伴着清清淡淡的茶香。
一个小巷口，晾晒着新绿的茶叶，方的铁架子，圆的竹笸箩，一排排一层层，齐齐整整。一个看起来有些年头的家庭作坊式茶场，大门敞开着，走进去，老师傅中年徒弟操作着几台看起来不怎么复杂的机器，他们在制茶。
一直以为茶叶从茶树上采下晾干便可浸泡饮用了，没想到也需要加工，经历一整套完备的工艺流程，变成产品。农家自用的茶应该不需要这个繁琐的过程吧。
不紧不慢，从村庄的这头走到那头，穿过一片海，时不时地远近传来一声声鸡鸣犬叫，像是走进了“桃花源”。其实，“桃花源”一直住在我的心里面，它们总是会在旅途中跳脱出来，带来不期而遇的惊喜。
海边的茶园、茶场，山脚下的渔船渔网，想象中伴着船工号子唱着山歌，两种截然不同的生活和谐地交融在一起，它们原本就是一家。
农家院的女主人刚刚从城里办事回来，进城的装束还没脱下，长靴窄裤，粉红的中长风衣配了条藏青的短丝巾，松松地挽在脖子上，齐耳短发，精明干练，她微笑着问我们想要住在海边还是山上，海边是农家院，二层海景房，山上是她家自住的别墅，筑着篱笆小院。两边各具特色，不管住到哪一边，都是未曾有过的体验，不管选择哪一个，对另一个都会心存遗憾。
就在我们纠结着，犹豫不决时，喜欢大海的女儿果断地说要住海边，面对抉择，孩子永远清楚知道自己最想要的是什么。
孩子对大海的喜爱是与生俱来的，辽阔悠远一眼望不到边的海的那一边，会不会有古老的城堡有神秘的海市蜃楼和魔法师？幽暗深邃一眼望不到底的海底，会不会有水晶宫殿有可爱的小龙女和美人鱼？
我的童年也是在这样的幻想中度过，虽然不曾见过大海，却好像早已见过，在梦里。于是，长大后，我会用心呵护孩子在大人眼中看似荒诞不经的念头，因为，它们也曾占据过我的心。
钢筋水泥和彩钢板构建的农家院二层海景房，巍巍然立于海面，因简陋而显得宽敞。一个大大的房间，隔出一个不大的卫生间，三面开窗，六张单人床三张拼在一起，成了两个大炕，角落里一张小桌子两把竹藤椅，一面墙上挂了电视和空调。
简单的住宿条件丝毫没有影响到女儿的心情，她反而更加兴奋，这回可以和爸爸妈妈爷爷奶奶住到一个大房子里了，一整天她都欢喜雀跃。
她把房间的窗户全部打开，让海风徐徐吹进，带着海浪潮湿的气息和咸咸的味道，她张大嘴巴，微微闭上眼，深深地呼吸，惊喜道：“妈、奶，海风也能吃饱。”
我学着她的样子吃海风，她要我把从家里带来的毛绒玩具举过头顶，蹲下身，为它们拍照，背景是大海，不是我。她要奶奶摆出各种POSE，今天她是导演，大海激发了她创作的热情和灵感。
一楼是餐厅，一日三餐除了早点是稀饭馒头鸡蛋小菜外，其他两餐都是海鲜，有螃蟹有鲍鱼，但在我的记忆中念念不忘的却是山东的铁锅大馒头。每人200元住一晚吃三餐，还可免费送上崂山（当时崂山门票90元），很划算。
楼顶是观景平台，看日出的好地方。
一晚上，我听着海浪拍打楼下的石基，像是睡在船上，迷迷糊糊，一面想着这样拍啊拍，会不会把这房子推到大海深处的什么地方，一面惦记着第二天早起看日出。
朦朦胧胧间，窗户微微亮了，隐隐泛出了红光，紧挨的床上，女儿还熟睡着，她可能梦见了小龙女和美人鱼，浅浅地笑。不想惊扰她美梦，有奶奶陪她，我悄悄爬起来，孩子她爸和爷爷已在楼顶支起了三角架，我向来喜欢用手机拍照，即使模糊，记录的却是那一刻的真实，其实主要是方便省力还简单~
见过不同海面上各种角度的日出美图，真实地面对大海，看太阳慢慢从水里爬出来，升到天上，还是第一次。一直觉得，图片传递出的美，更多的是视觉上的冲击，只有身临其境，才能感受心灵与天地的契合，在一种无我的状态下，才能体会大自然呈现的美妙。
太阳将出未出时，天空大地大地上的万物，蒙着一层橘纱般朦胧的光晕，色调由淡变浓又由浓变淡，明调暗调过渡调，粉红火红绯红，每时每刻都在变幻，找不到一个恰当的词来形容，光谱色谱中也找不到，我惊异于这天地间不留痕迹的变幻，甚至忘了拍照，生怕错过每一个渐变的细节，我更愿意去感受它的每一瞬间，把它印在心底，而不是相机手机的内存里。
那种感受也是说不出，仿佛突然间明白了，为什么天地不言、四时不议、万物不说，呈现便是语言，面对它，不同的人可能会看到不同的画面与色彩，读出不一样的故事，但“我本如是”。
海面在变幻的色调中波光粼粼，远处传来的涛声使它愈发寂静，有小船像是从太阳里划出，披着光亮一闪一闪，远远地驶向远远的不知要到什么地方，我也跟了去，裹挟在变幻的色调与光影里，仿佛驶向永恒的边缘。
“妈，你看——”女儿不知何时跑了上来，用爷爷的相机为我拍了“工作照”，举到我面前让我看。太阳已经升起来了，变幻的色调魔术般退了去，只剩下光亮有些耀眼，像女儿灿烂的笑。
新的一天开始了。
这天上午的行程是崂山，吃过馒头小米粥鸡蛋加小菜，就出发。
不得不说，那个山东铁锅大馒头实在合我的胃口，回到家我也尝试着做过几次，却怎么也蒸不出那样的味道，小时候的纯正味道。这令我想起崂山的石头，浑圆的模样，倒有几分像馒头，恍然间大悟:
这么好吃的馒头，是要用崂山水浸润过的土地，施了农家肥长出的小麦，用石磨磨成面，然后用崂山水在烧柴火的大铁锅里才能蒸得出。
孩子她爸和爷爷要留在海边钓鱼，农家院男主人开车把我、孩子和奶奶送上了崂山。
这是我第二次上崂山，多年前来过一次，由于时间限制，坐缆车上山下山，来去匆匆，只对崂山的石头留下了深刻影响，因它与别的山石比起来，太特别。
受水蚀风化的作用，崂山石圆润柔和，很少有坚硬的棱角，造型很形象，极易引起人们联想。“大馒头”是最普遍的，还有许多独特的，如 “虔女峰”、“蟠桃峰”、狮子峰”、“五指峰”、“青蛙石”、“绵羊石”等等，缆车上有导游指点，暗示加想像加确实好像，瞬间像是变成了真的。
这次是徒步登山，更加关注的是山上的花草树木，想要如小时候一样寻几株药材，却认不得。这条山路不很陡，倒显得很长，人不多，倒想要慢慢走，看一路风景。
十月的崂山，气温刚刚好，不冷也不热，很舒服。走累了，找块石头坐下来，看看天，白云过隙，望望远处的山峰，可有仙人出没？古人称崂山为“东海仙山”，春秋时期就已盛行道教，太清宫、上清宫、明霞洞和太平宫都是崂山上的道观，从古自今，历经天灾人祸、存亡沧桑，复归于平静。
微风过耳，屏息静听，可曾听见朗朗读书声？崂山书院众多，历史悠久，有诗云——
荒山书院有人耕，
不记山名与县名。
为问黄巾满天下，
可能容得郑康成？
郑康成便是崂山书院最早的创始人，早在1800年前便在崂山创建了“康成书院”，后经历代兴建，有了青峪书院、石屋书院、下书院、 劳山书院和华阳书院等等，至今， 崂山还有一个村庄名叫“ 书院村”，想着何时再来，去看一看。天地如此之大，我们要有着怎样的前世因缘才会在今生相遇。
虽说当地自古就有“泰山虽云高，不如东海崂”之说，但不为登顶而登山，反而不知不觉间就攀过了大半，接近了山顶，也不觉得累，“无为而为”说的就是这个道理吧。
崂山顶上有什么？我想见神仙，未遇。南部昆仑山腰有当年道人修仙的洞“明霞洞”，封了山门，未入。由洞后小径攀援而上，经玄真洞可达昆仑极顶（俗称北大顶），上有天池，未登。适可而止，留个悬念吧（其实是时间紧张，中午要下山，没时间了）。
据说明霞洞是明代道人金山派祖师孙紫阳的修道炼丹之地，开凿于金大定年间，洞原本高大宽敞，可天有不测风云，清康熙年间遭雷击，大半陷入地下。如今，洞东巨石仍在，题刻有“天半朱霞”。
洞前崖平如台，由此遥望大海，空蒙浩瀚、烟波渺渺；俯视崖下，沟壑纵横、扑朔迷离。崂山胜景“明霞散绮”即此。不由得想起了诗仙李白——
我昔东海上，崂山餐紫霞……
由洞前西行过一门，进一院落，山石嶙峋，树木葱茏，花香馥郁，鸟语啁啾，阳光透过树隙洒在地面、白石墙面和游人的身上，波光点点，斑驳闪烁，静谧安然，如出世外。
明霞洞大殿——玉皇殿就掩映在枝繁叶茂的大树下，殿内供奉着玉帝、太白金星、托塔天王、玄武、真武等道教里的各路神仙，神气威武。
自玉皇殿顺窄廊东去，有一袖珍殿堂，里面供奉着东海龙王，龙王座下有一仙泉——玉液泉，据说是崂山三大名泉之一（其他两泉为金液泉、银液泉），常年水流不涸，清甜可口，夏天凉爽宜人，冬天温热不寒，颇为神奇。
道观都闭关静修，出一小门，下山，山坡上是道家种植的茶园，一派田园景象，倒是人间好风光。
下山的路上遇一水库——龙潭水库，水面平静澄澈，水域宽广，装着湛蓝的天洁白的云翠绿的树灰白的石，是一幅立体的锦绣画卷。一座石桥横跨其上，是人与自然的和谐交融。
崂山面积很大，自古有“大劳山”、“小劳山”之说，即北部的一部分为“大劳山”，西南部的一部分为“小劳山”，后合称为“崂山”。
按其山脉的自然走向，又分巨峰、三标山、石门山、午山四个支脉，茫茫大山不见尽头，要来多少回才能走完，我们只走了“九牛一毛”，黄山村在崂山湾也不过是“沧海一粟”。
下了山，农家院的女主人已在景区门外，等候我们回家吃饭。
午饭照例是满桌的海鲜，也有自家山地里产的土菜，还有豆腐。
豆腐，这个两千多年前，先人炼丹时无意间发明的健康美食，像中国的茶叶、瓷器、丝绸一样享誉世界，在中国更是不管走到哪儿都能看到它的身影，不管是繁华闹市还是偏僻乡野，不管是星级饭店还是路边小吃摊，它滋养着每一个不嫌弃它的人，无关富有与贫穷。
在堆满海鲜的桌子上，铁锅大馒头和豆腐是最受胃欢迎的，也是我最喜欢的，因为吃进去舒服。
午后的海湾是静谧的，村庄也安详，大海仿佛午睡了，海浪轻轻拍打礁石哼着摇篮曲，我坐在礁石上看海，也要睡着了，女儿兴奋地从这块礁石跳到那块礁石，时不时地吹响从崂山上淘来的小竹哨，为她的跳跃伴奏。
不远处就是农家院的小院，一部分伸到了海里，围了网，养着鱼虾和螃蟹，它们也睡了。孩子奶奶在院子里和洗涮碗筷的阿婆说着话，她爸和爷爷蹲在附近的礁石上钓鱼，没有鱼上钩，他们只是喜欢拿着钓杆，等待微微颤动的那一瞬间出现的这个过程吧，就如我喜欢坐在礁石上对着大海发呆，女儿喜欢在礁石上跳来跳去，不为了什么，只是喜欢。
一个平常的下午，留在了崂山湾的黄山村。没有什么事发生，只是装满了回忆。
从今天起，做一个幸福的人
喂马，劈柴，周游世界
从今天起，关心粮食和蔬菜
我有一所房子，面朝大海，春暖花开
游走在梦想与现实之间，一不小心，梦想也会成真。
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