luda Simon Porte Jacquemus 是大热时装品牌 JACQUEMUS 的创始人兼设计师，他是在时尚界中自学成才的一位「稀有物种」，他的故事要从这里说起。
Simon Porte Jacquemus 出生于科技正开始蓬勃发展的 1990 年，生长在法国南部位于Marseille和Avignon之间一座常住居民仅有 7000 多人的小镇 Mallemort。
父母都是地地道道的农民，童年的记忆里都是与马群相伴，光着脚在苹果园内嬉戏，或是协助父母耕作，贩卖水果和薰衣草，鲜少使用任何科技产品，也让他的纯真没有被时代所污染。
8 岁那年，Simon 做了人生中第一条裙子送给母亲，“面料”取自厨房窗帘和匡威鞋带，这让 Simon 的时尚天赋被发掘，于是有人对他说：“如果你在巴黎成名，你在世界也会变得知名。”10 年后，在母亲的协助之下他搬到巴黎，并注册了巴黎高级时装学院 ESMOD 的服装设计课程。
然而，在Simon入学时尚学院ESMOD后不久，母亲就由于一场车祸去世了，年仅42岁。母亲的离开，对Simon的打击是巨大的。反而，他从母亲离世的事实中获得了更多对时间和生命的领悟。
于是，他放弃了在学校里继续深造的机会，决定立刻创立自己的服装品牌,名字就是Simon母亲的娘家姓 —— Jacquemus。
初到巴黎，处于职业生涯的早期的 Simon，没有时尚圈的人脉。他不仅一穷二白，甚至对 Maison Margiela 或 Jil Sander 这些标志性意义的设计师是谁都一无所知。他不太懂得这个行业的运作方式，于是从时尚杂志上查找名字，给每一个编辑写邮件打电话推销自己。也曾守在 DIOR 大秀门口，拦下时尚界权威给她们看自己的设计手稿。
虽然这一切听起来已令人匪夷所思，但 Simon 并不觉得这有什么大问题，用他自己的话说：「19 岁的我几近疯狂，我坚信自己已经准备好了一切。我本能地被服饰之美所吸引，我有着无尽的力量，这力量一方面来自我的母亲，另一方面则是属于我这个乡下孩子的无所畏惧。」
Simon 很喜欢时尚摄影师 Steven Meisel 的作品，而如这位摄影师简洁利落的作品特点一样，Simon 在创立品牌时坚定选择了极简风格。其原因，则是因为品牌初始资金的匮乏。那些没有拉链、纽扣或口袋的设计，可以为他节省不少成本。在经过了不甚精致、更离完美相去甚远的第一及第二个系列后，JACQUEMUS 的第三个系列以羊毛材质制成，而这个可圈可点的服饰系列幸运地在东京的展厅中被川久保玲（Rei Kawakubo）所看到。这成了 Simon 设计生涯的一个重要转折点。
仅凭着 2000 多欧元白手起家，Simon 的目的十分明确：必须卖掉这一季的衣服，才会有下一季的资金。
在 22 岁到 24 岁这两年期间， 因为急需赚钱养活自己和品牌，没有科班学历的他，白天在巴黎位于福宝大街的 COMME des GARONS 门店做销售员，晚上则是熬夜赶制 JACQUEMUS 的设计。
Simon 亦曾回忆到：「我当时不在东京，我太穷了没办法支付旅费，只有衣服运了过去。但我被告知川久保玲对我的设计发表了非常好的评价，所以我用 GOOGLE 搜索了她。是的，我虽然知道 Comme des Garons，但我当时并不知道川久保玲是谁…」
于是，这位横冲直撞的设计师在巴黎见到了川久保玲的丈夫 Adrian Joffe，见面时更是出人意料地对 Joffe 说自己需要一份工作。
「Joffe 起初拒绝了我，他说『你是一位设计师，不该在我们的店里工作』。但我告诉他：『我没有钱继续经营自己的品牌，我需要赚钱，而且我会成为您最得力的销售助手。』」
戏剧化十足的一系列事件后，Simon 成为了 Rédu Faubourg Saint-Honoré 大街上 Comme des Garons 店铺中的销售助理。在长达两年的时间里，他每天白天在商店内工作，晚上回家则开始设计服装。
在这期间，Joffe 也开始为伦敦的 Dover Street Market 订购 JACQUEMUS，偶尔有从事时装行业的熟人来到商店里，则会惊讶地发现设计师 Simon 竟然也是一名店员。
Adrian Joffe 曾对 Simon 评价道：「我从未见过像他这样坚定的人，他深刻地知道自己想要实现什么。」而在接受《Marie Claire》采访时，Simon 则坦言自己真正的时尚教育正是来自于在 Comme des Garons 的时光。他在这里他确认了自我价值与品牌定位，亦学会了如何善待员工并与客户打交道。
就这样的卖力生活，Simon坚持了整整两年。
Jacquemus的2014秋冬秀款走上了巴黎时装周的T台。
而这场秀收到的反馈并不是很理想：时尚评论家Maya Singer用犀利的言语，戳中了Simon在设计上的笨拙与不成熟，并形容Simon是一个幼稚的孩童。
在品牌创立的初期，没有任何宣传预算的Jacquemus，以一种强行蹭热度的方式成功地吸引到了许多人的眼球。
Simon 设计了 JACQUEMUS EnGrève 系列，并依据法国的罢工文化在巴黎时装周期间蒙田大道的秀场外面，打造了一场「时尚罢工」。这次假抗议宣传为他赢得了时尚媒体的关注，并成功让他在 2012 年，以有史以来最年轻的设计师之一的荣姿，正式成为了巴黎时装周日历上的一员。
这次Jacquemus对法国历史上大罢工运动的致敬活动，也成为了老佛爷（Karl Lagerfeld）主理的Chanel春夏2015秀场的灵感来源。
两季过后，Adrian Joffe 便将 JACQUEMUS 带入 Dover Street Market 这个设计师的殿堂，JACQUEMUS 也不负众望成为当时热卖的品牌。
2013 年，JACQUEMUS 正式进驻 2013 秋冬巴黎时装周的官方日程。2015 年，Simon 获得第二届 LVMH 青年设计师大奖赛（LVMH Prize）特别奖，拿下 15 万欧元的奖金，一个人的团队也扩张到了 25 人，吉普赛式的办公方式也被固定的工作室取代。
Simon 的灵感似乎比其他任何人都更为真实鲜活，当有些人先入为主地认为出身农民家庭的他缺少对于美的认知时，Simon 却觉得自己成长自最为诗情画意的地方。
他的父亲有一支乐队，偶尔会穿上夸张的靴子和摇滚服饰为朋友们带来表演，而 Simon 的母亲更是热爱艺术和做手工，将家中从窗帘到家具都一手包办。因此，自幼痴迷于美丽的 Simon 善于将时尚用娓娓道来的语气以故事性加以诠释，这些设计也多是南法小镇的瑰丽风情。
2017年，Simon实现了他的成功转型：从巴黎都市风格转向了南法异域风情。
乘火车从法国东南部小镇 Mallemort 到巴黎里昂火车站需要多久？「恰好两个小时四十分钟」轻微眨了眨眼睛，Simon Porte Jacquemus 缓缓说道。对于这位刚满 30 岁的设计师而言，这不仅是一条铁路线，而更像是一条生命线，连接着属于他琳琅般的回忆。
迅速的蹿红也带来了质疑声，时装评论家都毫不客气地抨击“乡巴佬”、“没有专业教育背景”、“有 COMME des GARÇONS 的影子”。
而 Simon 对批评全然不在乎，“我来自法国南部，这确实就是我的审美观。对我来说，能有管道诉说‘我来自其他地方，我不是巴黎人。’
这讯息是非常重要的。”他也坦然，深受川久保玲的启发，他也很庆幸自己是“从 COMME des GARÇONS 毕业”的：
“你完全能在我的作品中看到 COMME des GARÇONS 的影响，那儿就像我的时装学校，我总是这么说。我学到非常多，不仅是哲学思想，还有布料的运用，我白天在店里会试穿很多衣服，观察袖子如何从背后延伸出来，而缝线应该怎么缝，那里是我真正的学校。”
Simon 热衷于在社交媒体上塑造个人形象，他认为设计师的个人魅力在社交媒体时代更具号召力，并使品牌受益。过去许多品牌的设计师都营造出与人的距离，但 JACQUEMUS 官方 Instagram 更像是 Simon 个人帐号，他分享私人生活，从某种意义上成为品牌生活方式的代言人，也使得 JACQUEMUS 带有强烈的个人色彩。
Simon 的设计以独特的解构和超现实感著称，用不同布料拼接成的衬衣、巨大的奇异外套，不对称的剪裁和夸张的比例构成了他眼里的法式美学。
Simon 以一种慵懒、极简的姿态去定义法国女子时髦自在的样貌，他骨子里与生俱来的不谙世事的气质，使得他在设计理念上保持着孩童般的天真，这并不难理解——他有着每天光脚在田野里跑步和在河里游泳的童年。
正如他在接受《DAZED》采访时说的：“JACQUEMUS 无关夜生活和夜总会，而是关于水果、蔬菜以及在草地上打滚。”
极简主义坚定成为 JACQUEMUS 的中心美学的同时，这个品牌亦转向了前卫设计和趣味解构。设计师通过扭曲的裤装、解构的衬衫裙和不对称的西装外套，在概念和商业之间画出了一条整齐的线。
JACQUEMUS 从创立之初就不断强化设计师、品牌与法国南部三者的联系，Simon 也不止一次声明“我不做衣服，我只讲故事”。当然，这位“时尚界最懂 Instagram 的设计师”更善于利用社交媒体讲产品故事从而打造话题。他不断利用社交网络为秀场造势，并不强调每一季的不同灵感来源，而是通过每一季时装秀来不断强化品牌形象。
一直想做巴黎人的他，现在更自豪自己是一个普罗旺斯人。他将Jacquemus 2020的春夏成衣大秀办在故乡普罗旺斯的薰衣草田间：
于是，就产生了时尚评论家Sarah Mower口中的‘史诗般的时装秀’。与此同时，Jacquemus也被称赞为一个‘异常成熟的品牌’。
2021 春夏秀场，向来注重与自然接触、与人温存的 Simon 会选择不在线上发布新系列，说起来其实一点也不出乎意外：
“对我来说时装秀不能是一部影片。像是一家会恢复营业、重新迎客的餐厅，又像是一场夏日的电影，这是我们的生活，它得继续进行。”
当然，Simon 仍必须尽责地遵守社交距离规范，他把秀场搬进了巴黎远郊的 French Vexin Regional Natural Park 麦田，仅邀请100位亲近的家人朋友前来观秀，每个座位之间也被满满的小麦枝条给隔开，一条 600 米长的木板跑道蜿蜒穿过木垛，成为 Jacquemus 本季的伸展台，也是为了致敬今年 5 月 31 日去世的著名大地艺术家 Christo and Jeanne-Claude 的作品。
本季系列被称作 L’Amour，是法语中“爱”之意，现年 30 岁的 Simon 也对“爱”有了新的解读：爱的美丽之处在于它如何在人们不再相聚后仍能继续生存，甚至因此更加茁壮。
在 JACQUEMUS 团队成员们因疫情被迫隔离后，渴望持续创作的他们在各自的家中一致发掘，在静谧的家居生活就能获得无限创意灵感，于是这个以“爱”为名的 2021 春夏系列逐渐揭示出它的全貌，亦带出了 JACQUEMUS 深植品牌基因的博爱精神和诗意情调──“我们将这个规模相对小的系列，呈现给我们的家人和朋友。
我们将室内世界搬到了户外，（透过衣装）诠释这些日常中谦卑的布料与物件，它们都有属于自己的动人诗歌。对我们来说，‘家’就是源源不绝的灵感泉源。”
在前卫创意方面，JACQUEMUS 也没有让我们失望，相继端出扭结效果的 Bra、衬衫与马甲的版型组合、衬衫前身与腰头处的创意镂空等解构意味的款式；此外，随性的涂鸦感印花、随风摇曳的小麦状刺绣，以及渗入民族风情的串珠刺绣长裙，分别彰显出品牌自由奔放的艺术风格与纯朴迷人的乡村气息，而镶上浮夸气球袖的胸衣，则是品牌展现精湛剪裁功力的亮点造型。
最新一季 21 秋冬系列,新系列整体高饱和度配色的强烈视觉配比所带来的清新感，更多的是从中让我看到了那个善于造梦的 Simon Porte Jacquemus 好像把梦照到了现实里。
一目了然，新一季的 Jacquemus 成衣用色变得更加高饱和，风格也更为多元，说白了就是以前喜欢 Jacquemus 的人，可能更多的是单纯钟爱度假风，但现在不管你是甜妹还是 cool girl，都能找到适合自己的那一套 Jacquemus 。
浅色系单品上， Simon Porte Jacquemus 更是一如既往的高密度输出，毫不夸张地说几乎每一套都是看了就想抱回家的高颜值款式，就像这套西服套装和羊腿袖连衣裙，简约利落不说，关键是剪裁真的太抓人了。
Jacquemus 在新一季对于原有的面料做了结构性的剪裁割舍，使得整体的面料更少，露肌面积更大，就像这件肯豆上身的掏空剪裁针织上衣，是不是给人一种半遮半掩的朦胧感。
在装饰主义风格大行其道的当下，极简主义如何脱颖而出？在 Simon 营造的品牌调性中，配件的点缀成为破局的关键。当 Simon 设计了小到几乎不能放入任何东西包袋，这些更像是首饰的迷你包被挂在模特胸前，亮相于天桥之上，并迅速获得瞩目，亦一度在近年来引领着挂脖包袋的潮流。
同时，JACQUEMUS 主张“秀款即售款”，本季的所有成衣及配饰都已同步上架 Modao。在全球疫情仍然肆虐的当下，也许我们比以往任何时候都更迫切地需要这样一场传递乐观态度的浪漫时装秀。
更值得Simon自豪的是：在2019年，先锋设计师，当年已经97岁高龄的皮尔·卡丹在采访中说道：如果说，要把我的时尚帝国留给谁来主理，我会想到两个人：一个是让-保罗·高提耶（时尚传奇/时年67岁），而另一个就是 Simon Porte Jacquemus 。
Simon 也曾在 Instagram 上发过这么一句话：“我的设计就是我的生平，再没别的了。”
Simon 曾在早年间发表了对于时尚的看法：「时尚就像是诗歌。是我讲述故事，表达世界的方法。然而，时尚也是一项业务，我卖诗，对我来说，如果不能卖它，时尚就没有意义。」
不难看出，身为设计师的他极善于在商业与设计中寻找平衡的本领。
他从成长的自然环境中获得了向上的力量，疫情与亲人离开的痛苦，带给他的除了悲伤和难过，还有努力和反思。在疫情之下所有人都觉得很难的阶段，simon却用自己的努力和才华拼出了一条自己的路。